Die Schlacht im Pass
Am 15. August 1599 überfielen die Truppen von Red Hugh O’Donnell in der engen Senke, durch die sich die Straße noch heute durch die Curlew Mountains windet, eine englische Kolonne von rund 2.000 Mann unter Sir Conyers Clifford und schlugen sie in die Flucht. Es war einer der klareren irischen Siege des Neunjährigen Krieges. Und es ist der eigentliche Grund, hier anzuhalten, denn die Berge selbst sind bescheiden: ein niedriger Sandsteinkamm zwischen Boyle im County Roscommon und Castlebaldwin im County Sligo, der auf 259 m (850 ft) gipfelt.
Dass der Kamm überhaupt aufragt, verdankt er dem Gestein. Die Curlews bestehen aus hartem devonischem Sandstein und Konglomerat, das der Erosion besser widersteht als der Kalkstein aus dem Karbon ringsum – so erheben sie sich als schroffer Rücken über den weicheren Moorlandschaften der Midlands. Vom Gipfel fällt das Gelände zum Lough Key und zu den Niederungen des Shannon hin ab.
Trotz des englischen Namens haben die Berge wahrscheinlich nichts mit dem gleichnamigen Vogel, dem Brachvogel (englisch curlew), zu tun. Das irische An Corrshliabh wird meist als „der raue oder schroffe Berg“ gelesen, manche Quellen geben auch „steil abfallende, spitze Berge“ an; so oder so wirkt das „curlew“ der Landkarten wie ein späteres Verhören.
Der Gaelic Chieftain
Das meistbesuchte Ziel auf dem Kamm ist nicht der Gipfel, sondern eine Skulptur. The Gaelic Chieftain, ein zum Angriff ansetzender Reiterkrieger aus verwittertem Metall von Maurice Harron, wurde 1999 zum 400. Jahrestag der Schlacht aufgestellt. Sie steht auf einer Anhöhe über dem Pass, direkt an der N4, mit Parkbucht und Picknickplatz – so kannst du anhalten, sie betrachten und den Blick über die Berge und den Lough Key genießen, ohne einen Schritt bergauf zu gehen. Informationstafeln gibt es so gut wie keine, aber das heidekrautbewachsene Gelände darunter wirkt noch immer wie ein Hinterhalt, der nur darauf wartet, zuzuschlagen.
Wanderung über den Kamm
Wer wandern möchte, startet üblicherweise an einem kleinen, kostenlosen Parkplatz an der N4 auf der Seite von Boyle, gegenüber einer Parkbucht. Von dort steigt ein ausgetretener Pfad nach Süden über offene Heide und alte Steinmauern zum Kamm hinauf – rund 2 km pro Richtung, bei gleichmäßigem Tempo etwa 45 Minuten bis eine Stunde. Der Kamm ist Teil des ausgeschilderten Miners Way and Historical Trail sowie des Fernwanderwegs Beara-Breifne Way, orange-weiße Markierungen leiten dich also entlang der längeren Routen.
Oben gibt es keine Weginfrastruktur, und der Gipfel liegt ungeschützt – Nebel kann die Sicht binnen Minuten zunichtemachen. Nimm Regenkleidung und etwas zum Navigieren mit und versperre beim Parken nicht die Zufahrtswege. Die Parkbuchten liegen zudem direkt an der N4, einer stark befahrenen Nationalstraße, sei also beim Ein- und Ausfahren vorsichtig.
In der Umgebung
Von Boyle aus sind mehrere historische Stätten bequem zu erreichen:
- Boyle Abbey – eine gut erhaltene Zisterzienserabtei, gegründet 1161, wenige Kilometer nördlich.
- Lough Key Forest & Activity Park – Waldwege, ein Kletterparcours in den Baumwipfeln, Toiletten und ein Café; der naheliegende Familienstopp nach dem Kamm.
- Arigna Mining Experience – am selben Miners Way gelegen, erzählt die lange Geschichte von Kohle und Eisen in diesen Bergen.
- Carrowkeel – eine Gruppe von Ganggräbern auf einem Hügel, über 5.000 Jahre alt, erreichbar über das Netz historischer Wanderwege.
- King House – ein restauriertes georgianisches Herrenhaus in Boyle, saisonal geöffnet.
Wenn du nur ein paar Minuten hast, spar dir den Aufstieg und halte an der Parkbucht beim Gaelic Chieftain an der N4. Sie liefert dir das Beste der Curlews direkt am Straßenrand: den Schlachtort, die Skulptur und den weiten Blick über den Lough Key, alles auf einmal.