Descripción general
La talla en piedra de la abadía de Corcomroe está considerada entre las más bellas de cualquier iglesia cisterciense de Irlanda, y la mayor parte se encuentra en el extremo este, en los capiteles de donde arrancan los arcos del crucero: cabezas humanas, amapolas, lirios de los valles, un loto, todo tallado con una delicadeza poco habitual en la sobria tradición cisterciense. Esa es la razón para venir y, nada más llegar, lo primero que debes hacer es dirigirte directamente al presbiterio y mirar hacia arriba.
La abadía (en irlandés, Mainistir Chorca Mrua) se asienta en una hondonada verde justo al este de Bellharbour, un pequeño pueblo portuario, rodeada por la piedra caliza gris y desnuda del Burren. Su antiguo nombre, Sancta Maria de Petra Fertili —Santa María de la Roca Fértil—, alude a la buena tierra que permitió a una comunidad sobrevivir en un paraje tan pedregoso. La iglesia, sin techo, está mucho más completa que la mayoría de las ruinas monásticas irlandesas; la bóveda de crucería sobre el presbiterio aún se mantiene en pie.
Historia y leyenda
Un grupo de monjes cistercienses llegó aquí desde la abadía de Inislounaght, cerca de Clonmel, en el condado de Tipperary, a finales del siglo XII. Las fuentes sitúan la fundación entre 1180 y 1200 —la fecha que suele darse es hacia 1195— y la atribuyen bien a Donal Mór Ua Briain, el gran mecenas de los O’Brien de Thomond, fallecido en 1194, bien a su hijo Donough Cairbreach. La iglesia que ves se construyó algo más tarde, por criterios estilísticos en torno a 1210-1225. Conviene aclarar una distinción que las guías antiguas difuminan: Conor O’Brien, cuya tumba está en el interior, fue un descendiente y benefactor, no el fundador.
Una tenaz leyenda local cuenta que el rey que encargó la obra mandó matar a los cinco maestros canteros en cuanto terminaron, para que nunca pudieran levantar algo más hermoso para un rival. Tómalo como folclore, pero la calidad de la talla es lo bastante real como para explicar el origen de la historia.
Hacia el siglo XV la comunidad se había reducido: la iglesia se acortó unos 13 metros y la nave norte que se había proyectado nunca llegó a construirse. Tras la Disolución, las tierras se concedieron en 1554 a Murrough O’Brien, conde de Thomond, y el último registro de monjes aquí data del siglo XVII. Hoy es un Monumento Nacional de titularidad estatal, al cuidado de la Office of Public Works.
Qué ver
- Los capiteles tallados y la bóveda – El extremo este es lo más destacado. La bóveda de crucería sobre el presbiterio está prácticamente completa, con un inusual dibujo en espiga poco frecuente en Irlanda, y los capiteles de debajo lucen las tallas de flores y cabezas por las que la abadía es conocida.
- La efigie de Conor O’Brien – Empotrada en el muro norte del presbiterio, la desgastada efigie de piedra caliza de Conor O’Brien (fallecido en 1268), rey de Thomond, es una de las pocas imágenes medievales de un jefe irlandés que se conservan. Una sedilia tallada, cerca de allí, aún conserva restos de pintura antigua.
- El recinto – En los campos de alrededor se distinguen fragmentos de la portería y del muro del recinto, lo último que queda de los demás edificios del monasterio.
- El cementerio – Junto a la iglesia hay un pequeño cementerio todavía en uso, un recordatorio de que el lugar nunca ha dejado del todo de formar parte activa de la parroquia.
Cómo llegar y consejos prácticos
El sitio es gratuito, no tiene personal y está abierto durante las horas de luz: no hay taquilla, ni tienda, ni aseos, así que recórrelo a tu ritmo y lleva lo que necesites. El suelo del interior es de piedra caliza irregular, con algunos escalones bajos, incómodo para sillas de ruedas y resbaladizo tras la lluvia, así que ponte un calzado adecuado. A la mayoría de los visitantes les basta con media hora.
Una advertencia sincera sobre el momento de la visita: la abadía suele estar vacía, y en eso reside buena parte de su encanto, salvo la mañana de Pascua, cuando se celebra misa entre las ruinas y acude gente de kilómetros a la redonda. Si la prefieres tranquila, ven cualquier otro día; si quieres verla en su momento más animado, esa es la mañana que debes planear.
En coche – La abadía está señalizada desde la N67, cerca de Bellharbour, por un camino estrecho pero transitable que lleva a un pequeño aparcamiento gratuito junto a la entrada. Desde Ennis se tarda unos 40 minutos.
En transporte público – La línea 350 de Bus Éireann (Galway ↔ Ennis) para en Bellharbour hasta cinco veces al día; desde la parada, hay 20 minutos a pie por un camino tranquilo hasta el aparcamiento.
En los alrededores
El entorno de Corcomroe cautivó a W.B. Yeats, que lo utilizó en su obra The Dreaming of Bones. Si dispones de más tiempo, el pueblo de Ballyvaughan queda a unos 8 km al oeste para comer algo, Aillwee Cave está muy cerca y las iglesias en ruinas de Oughtmama se hallan a un corto paseo valle arriba, detrás de la abadía. A última hora de la tarde, la mejor luz cae sobre los capiteles tallados: llega entonces y verás el presbiterio en su mejor momento.