Panorámica
El Slievemore Old Cemetery se encuentra a los pies de la montaña Slievemore, en la isla de Achill, en la base de la ladera y no en lo alto de ella, digan lo que digan algunos listados. Es un cementerio informal y expuesto al viento, más que un camposanto amurallado y pulcro, y conviene decir sin rodeos que la visita en sí es breve. Lo que justifica la parada es lo que hay alrededor: vistas abiertas al Atlántico por encima de los campos de la isla y el arranque directo del paseo hasta el Deserted Village de Slievemore, justo enfrente.
Las lápidas
La lápida legible más antigua data de 1842 (Mary Barrett, fallecida aquel noviembre), lo que significa que el terreno ya se usaba antes de la Gran Hambruna irlandesa, durante ella y mucho después. Y eso importa, porque resulta fácil interpretar un lugar así como una historia únicamente de hambruna, y no lo es. Los marcadores son en su mayoría losas lisas y desgastadas, algunas con cruces celtas e inscripciones en gaélico, y en conjunto se leen como una lista de las familias de agricultores y pescadores de Achill.
Si te fijas bien, asoma la emigración: lápidas erigidas por familiares desde Cleveland (Ohio) y San Francisco, enviadas a casa para recordar a los padres y abuelos que habían dejado atrás. Este es el Old Graveyard propiamente dicho; al otro lado de la carretera está el Slievemore Main Cemetery, con más de 700 lápidas legibles que abarcan de 1884 a 2012, y el New Cemetery contiguo data de 1937.
El Deserted Village, al lado
El cementerio desemboca directamente en el Deserted Village de Slievemore, entre 80 y 100 cabañas de piedra seca alineadas a lo largo de casi una milla de la ladera sur. Este fue uno de los últimos lugares de Europa donde se practicó el booleying, la trashumancia: las familias de aldeas como Dugort y Pollagh subían cada verano a estas cabañas de montaña para pastorear el ganado y volvían a bajar en invierno. Cuando llegó el tizón en la década de 1840, muchos se marcharon para siempre por impagos de renta, enfermedad o emigración; unos pocos tercos aguantaron hasta principios del siglo XX y usaron las cabañas como refugios estacionales de pastores.
Los caballones de patata siguen ondulando bajo la hierba alrededor de las ruinas. En verano, la Achill Archaeological Field School organiza aquí prospecciones y excavaciones, y es posible que veas a estudiantes documentando el paisaje: la historia del yacimiento en su conjunto se remonta a tumbas megalíticas miles de años anteriores a las cabañas.
La visita
No hay verja ni taquilla, solo un apartadero y un breve paseo. Unos apuntes sinceros:
- Aparcamiento: hay un aparcamiento decente junto a la R319, entre Keel y Dugort, señalizado tanto para el cementerio como para el Deserted Village.
- Terreno: irregular, pedregoso, resbaladizo tras la lluvia y encharcado a trechos. Las botas resistentes son imprescindibles; no es apto para sillas de ruedas ni carritos.
- Llévatelo todo: no hay servicios en el recinto y apenas hay sombra, así que carga con agua, algo de comer y varias capas de ropa, además de protección solar en verano.
- Respeto: este es un lugar de recuerdo en activo. Baja la voz, no te subas a las lápidas ni a los muros de las cabañas y lleva a los perros con correa corta.
En los alrededores
Los dos complementos evidentes son las playas con Bandera Azul de Dugort: Silver Strand, justo al pie del Slievemore, y Golden Strand, un poco más al este; cualquiera de las dos es un buen final tras una hora entre las ruinas. Reserva de 45 minutos a una hora para el cementerio y la aldea juntos, y deja que la playa sea la recompensa.