Überblick
Derrybeg (Doirí Beaga, „kleine Eichen“) ist einer der letzten Orte im Land, an denen Irisch wirklich noch Alltagssprache ist: Bei der Volkszählung 2016 sprachen 53,4 % der Menschen in der weiteren Gemeinde Gweedore täglich Irisch, außerhalb der Schule. Das ist der eigentliche Charakter des Dorfes, und dafür lohnt sich die Anreise – aber man sollte sich im Klaren darüber sein, was Derrybeg ist: ein lebendiges, arbeitendes Gaeltacht-Dorf und kein Touristenspektakel für sich. RTÉ Raidió na Gaeltachta hat hier seine Regionalstudios, es gibt einen GAA-Club und einen Golfclub, und der Tag läuft nach seinem eigenen Rhythmus. Die Gründe, sich hier niederzulassen, liegen meist direkt vor der Tür: Mount Errigal, Bloody Foreland und eine Kette atlantischer Strände, darunter Port Arthur.
Der Mord an der Kirche
Der Platz des Dorfes in der Geschichte ist an einen einzigen Sonntag gebunden. Während des Land War in den 1880er-Jahren folgten die Menschen von Derrybeg Canon James McFadden, dem Priester, der als The Fighting Priest of Donegal bekannt wurde, in ihrem Widerstand gegen Zwangsräumungen. Am 3. Februar 1889, als McFadden die Messe in Teach Phobail Mhuire noch in seinen Messgewändern und mit der Eucharistie verließ, zog RIC-Inspektor William Limbrick Martin sein Schwert und griff ihn an. Die Menge fiel über Martin her, und er starb noch am selben Ort.
Der darauf folgende Prozess zog nationale Aufmerksamkeit auf sich. Der nationalistische Anwalt Tim Healy verteidigte die angeklagten Gemeindemitglieder und erreichte einen Deal, der sie vor der Todesstrafe bewahrte. (Healy selbst war ein Mann aus Cork, kein Einheimischer, auch wenn man das gelegentlich anders liest.) Informationstafeln im Dorf erzählen die Geschichte bis heute nach.
Was es in der Umgebung gibt
Die Landschaft, nicht das Dorf, ist der Anziehungspunkt – und die ist großartig.
- Bloody Foreland – die Landspitze, deren Felsen im Abendlicht rot glühen, mit Küstenwanderungen entlang des Ufers.
- Mount Errigal (751 m) – Donegals höchster Gipfel, ein Quarzitkegel, der meilenweit zu sehen ist, mit dem klassischen Aufstieg in der Nähe.
- Strände – Magheraclogher (Bunbeg Beach), Port Arthur und Trá Dhearg sind alle nur eine kurze Fahrt entfernt.
- Glenveagh-Nationalpark und das Poisoned Glen – wilderes Binnenland, etwas weiter draußen.
Die Fähre nach Tory Island
Die Fähre nach Tory Island legt nicht in Derrybeg ab – ein häufiger Irrtum, den man besser vor der Abfahrt klärt. Sie fährt vom Magheroarty Pier, eine kurze Fahrt nördlich, betrieben von Tory Ferry (toryferry.com). Die Überfahrt dauert etwa 45 Minuten und ist von den Gezeiten abhängig, sodass Abfahrten kurzfristig verschoben oder gestrichen werden können – die Tageszeiten sollte man vorher prüfen. Auf der Insel gibt es uralte Steinforts, Klippenpfade und die Kirche des heiligen Colmcille.
Praktische Informationen
Anreise – Derrybeg liegt im Nordwesten Donegals, etwa 50 km nordwestlich von Letterkenny und rund 20 km westlich von Dunfanaghy. Am einfachsten ist es mit dem Auto. Es gibt außerdem einen zweimal täglich verkehrenden Bus nach Donegal Town – eine lange Fahrt von ein paar Stunden, kein kurzer Hüpfer.
Unterkunft und Essen – Die weitere Gegend um Gweedore hat B&Bs, Gästehäuser und Ferienhäuser; im Sommer ist die Nachfrage am höchsten, also rechtzeitig buchen. Pubs und familiengeführte Cafés servieren bodenständige Küche, und man sieht zweisprachige Speisekarten – ein guter Ort, um mal auf Irisch zu bestellen.
Saisonale Hinweise – Traditionelle Musik-Sessions und lokale Feste sind zwischen Juni und September am besten. Der Winter ist ruhiger, und die Tory-Fähre fährt nur eingeschränkt oder wetterabhängig.
Wenn du von Derrybeg aus nur eines machst, dann fahr in der letzten Stunde des Tageslichts nach Bloody Foreland hinaus – es ist die Art von Abend, die erklärt, warum die Menschen in dieser Ecke Donegals bleiben.