Inishark – die Insel, die 1960 evakuiert wurde

Überblick

Am 20. Oktober 1960 packten die letzten 23 Bewohner von Inishark zusammen, was sie tragen konnten, legten es am Ufer ab und wurden für immer von der Insel geholt. Seither hat dort niemand mehr gelebt. Sie liegt rund einen Kilometer südwestlich der größeren, bewohnten Insel Inishbofin vor der Küste Connemaras in County Galway – eine flache Insel aus Schiefer und Tonschiefer, die knapp 100 m hoch aufragt. Auf Irisch heißt sie Inis Airc, und selbst über die Bedeutung ist man sich uneins: mal wird sie als „Insel des Ferkels“ gedeutet, mal auf den Personennamen Earc zurückgeführt.

Geblieben ist ein Dorf, das dem Wetter zurückgegeben wurde: dachlose Steincottages, eine verfallene Schule und die Hülle einer Kirche aus dem 19. Jahrhundert, durchzogen von weit älteren Feldmauern. Seit 2008 graben hier Archäologen der University of Notre Dame und kartieren bronzezeitliche Ackerbausysteme, frühmittelalterliche Klosterstätten und die nachmittelalterliche Dorfschicht darüber.

Warum sich die Insel leerte

Auf ihrem Höhepunkt lebten 1881 über 200 Menschen auf der Insel, von der Fischerei, ein paar Feldern und dem saisonalen Handel mit Seetang. Es gab keinen geschützten Hafen, keinen Strom und keinen Arzt, und eine Reihe von Winterstürmen konnte die Gemeinschaft wochenlang von der Außenwelt abschneiden. Diese Abgeschiedenheit war ihr Ende. Am Ostersonntag 1949 ertranken drei junge Männer, als sie zur Messe nach Inishbofin ruderten; kurz darauf starb ein Jugendlicher an einer Blinddarmentzündung, weil das Wetter jede Rettung unmöglich machte.

1960 waren nur noch 23 Menschen übrig. Die Regierung weigerte sich, den dringend benötigten Pier zu finanzieren, und bot stattdessen Häuser auf dem Festland an – im Oktober desselben Jahres folgte die Evakuierung. Die TG4-Dokumentation Inis Airc, Bás Oileáin (2007) unter der Regie von Kieran Concannon erzählt die Geschichte aus Sicht der Überlebenden und mit Aufnahmen vom Tag des Abschieds.

Was dich vor Ort erwartet

Gerade das Fehlen jeglicher moderner Bebauung macht den Reiz aus: Ruinen und Feldstrukturen liegen fast genau so da, wie man sie zurückließ.

• St Leo’s church und Friedhof – Die dachlose Kirche aus dem 19. Jahrhundert und ihr Friedhof markieren die Mitte des alten Dorfes, nahe der Klippenkante und hart mitgenommen vom Wind, der vom Atlantik herüberweht.
• Das verlassene Dorf – Eine Reihe dachloser Cottages, die Schule und Nebengebäude entlang der Höhenstraße der Insel. Viele der Trockensteinmauern stehen noch immer im Lot.
• Frühmittelalterliche Klosterreste – Der Inselpatron Leo of Inis Airc wird mit einer Klostersiedlung in Verbindung gebracht, die hier zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert bestand; aus dieser Zeit haben sich eine Heilige Quelle und steinerne Schreine erhalten.
• Die bronzezeitliche Landschaft – Niedrige steinerne Feldmauern und Hüttenkreise ziehen sich über die Westhänge – die ältesten menschlichen Spuren auf der Insel.
• Die Bothy Gallery – Der Künstler Luke Franklin baute diese kleine, stets offene Galerie 2013 nahe der alten Schule, als Teil eines größeren Bothy-Projekts. Vier weiße Wände, ein Gästebuch und wechselnde Arbeiten. Der Eintritt ist frei, geöffnet ist immer, und man bittet dich, dich einzutragen.

Tierwelt

An den Klippen leben Eissturmvögel, Krähenscharben und Tordalke, und Winterstürme spülen mitunter Kegelrobben an die Westküste. In manchen Sommern werden noch Schafe herübergebracht, die auf den Weiden der Insel grasen – der letzte lebendige Faden jener Lebensweise, die 1960 verschwand.

Anreise

Das ist der schwierige Teil, und der ehrliche Vorbehalt lautet: Es gibt keine reguläre Fähre nach Inishark. Das planmäßige Boot ab Cleggan fährt nach Inishbofin, nicht nach Inishark. Wer anlanden will, chartert ein Boot, meist ab Inishbofin (Aidan Day, 086 832 4123) oder ab Cleggan. Die Insel hat keinen Pier, deshalb hängt die Anlandung von Tide, Dünung und einer Crew ab, die die Felsen kennt; bei den falschen Bedingungen klappt es überhaupt nicht.

Auf der Insel gibt es nichts: keinen Laden, keine Toilette, keinen Unterstand. Nimm Wasser, Proviant, feste Schuhe und winddichte Kleidung mit, prüfe den Seewetterbericht, bevor du dich festlegst, und bleib auf den ausgetretenen Pfaden – die Klippenkanten sind ungesichert und der Boden ist überall uneben. Für einen ersten Besuch lohnt sich eine geführte Wanderung ab Inishbofin oder Cleggan, sowohl wegen des Bootshandlings als auch wegen der mündlich überlieferten Geschichten, die zu den Ruinen gehören.

Wenn du dir nur einen Tag aussuchen kannst, ziele auf das späte Frühjahr oder den frühen Herbst, wenn die Charterboote verlässlicher fahren und das Licht hinüber nach Bofin am klarsten ist.