Panorámica
Inishbofin (en irlandés Inis Bó Finne, «isla de la vaca blanca») se encuentra frente a la costa del condado de Galway, resguardada tras la bahía de Cleggan, a unos 10 km mar adentro. Mide alrededor de 5,5 km de largo por 3 km de ancho y viven aquí unas 180 personas durante todo el año. Los coches se quedan en tierra firme: esta fue la primera isla de Irlanda con certificación ecológica, y la premisa es que cambies el motor por una bici y dejes que el horario del ferry marque el ritmo del día.
Cómo llegar a la isla
El ferry de Inishbofin Island Discovery zarpa del puerto de Cleggan tres veces al día en verano y una vez al día en invierno, en una travesía de 30 a 40 minutos. Desde Galway City, los autobuses de Citylink enlazan con la salida de la mañana. Los coches no cruzan, pero hay aparcamiento de pago en Cleggan, ya sea en los recintos privados junto al muelle o en el del County Council, algo más atrás; un taxi desde Clifden hasta el muelle tarda unos 15 minutos y cuesta entre 10 y 15 €. Puedes llevar la bici a bordo por 10 €, o alquilarla en la isla en Kings Bicycle Hire, que ofrece bicis de montaña e híbridas con casco y mapas de rutas.
Un puerto por el que valía la pena pelear
Inishbofin lleva miles de años habitada, pero es el puerto lo que hizo que la isla acabara una y otra vez en los libros de historia. En el siglo VII, san Colmán fundó aquí un monasterio que perduró hasta el siglo X; la iglesia medieval en ruinas del cementerio sobre el mar, fechada según las fuentes en el siglo XIII o XIV, es lo que queda de aquel linaje.
Se dice que la reina pirata Grace O’Malley (Gráinne Mhaol) utilizó Dún Gráinne, en los acantilados occidentales, en el siglo XVI, y que llegó a tender una cadena de hierro a la entrada del puerto, aunque los cimientos del fuerte son siglos anteriores a ella. Durante las Guerras Confederadas de la década de 1640, el puerto funcionó como base estratégica de suministros, en manos de una guarnición al mando del conde de Clanricard. Después, en 1652, las tropas de Cromwell tomaron la isla y levantaron Cromwell’s Barracks, el cuartel con planta estrellada de la bocana del puerto, que usaron como prisión para el clero católico capturado. Sus soldados talaron todos los árboles para obtener madera y combustible, y el aire salino impidió que volvieran a crecer: por eso la isla sigue pelada a día de hoy.
Rutas a pie y en bici
El terreno es llano y agradecido. Del muelle parten tres circuitos señalizados:
- El Westquarter Loop (8 km, unas 2 horas) pasa por los bufaderos de Inishbofin, de los pocos que hay en Irlanda, y por la playa de Trá Gheal.
- El Cloonamore Loop (8 km, 2 horas) bordea East End Bay y las ruinas de St Colman’s.
- El Middlequarter Loop (5 km, 1,5 horas) abre las vistas hacia Achill y los Twelve Bens.
En el agua, del puerto salen excursiones guiadas en kayak de mar y pádel surf, y los clubes de buceo aprovechan una de las aguas costeras más claras del país. Dumhach Beach y East End Bay cuentan ambas con distintivo Green Coast.
Fauna
Stags Rock tiene una colonia estable de focas, con un grupo más tranquilo cerca de Inishgort. De abril a julio, los aficionados a las aves vienen por los frailecillos atlánticos, las pardelas pichonetas, los charranes árticos y el guion de codornices, una de las aves nidificantes más raras de Irlanda. Las mejores horas son a primera de la mañana y a última de la tarde, sobre todo cuando baja la marea y quedan al descubierto las pozas de roca.
Comida, música y vida isleña
Para su tamaño, en Inishbofin se come y se bebe muy bien: un puñado de restaurantes y bares, desde la cocina frente al agua de The Beach y el familiar Doonmore Hotel hasta el food truck Inishwallah y su cocina costera asiático-irlandesa. Las sesiones de música tradicional se celebran todo el año y en verano se desbordan hasta la puerta de los pubs. El Heritage Museum, abierto desde 1998 en «the store» del antiguo muelle, merece una hora en una tarde de lluvia: casas isleñas, aparejos de pesca y de labranza y más de 200 fotografías. Esta es además una isla futbolera, sede del torneo All-Ireland Islands en 2008 y 2017, y cuna del portero sénior de Galway, Ruairí Lavelle. Las grandes citas del año son el Inishbofin Arts Festival, a principios de mayo, y el Bia Bó Finne Food Festival, en octubre.
Notas prácticas
- Ajusta la visita al cuartel a la marea. A Cromwell’s Barracks solo se llega con seguridad con la marea baja, así que consulta las tablas antes de salir.
- Reserva el ferry con antelación en pleno verano; las plazas son limitadas.
- Lleva chubasquero y una capa de abrigo. Los senderos costeros están expuestos y el tiempo cambia deprisa, incluso en julio.
- No hay una central de reservas de alojamiento, así que ponte en contacto directamente con las casas de huéspedes y los apartamentos.
- No dejes rastro: al ser una isla con certificación ecológica, todo depende de que los visitantes no se salgan de los senderos y se lleven la basura consigo.
Alquila una bici en el muelle, haz el circuito de Westquarter hasta los bufaderos y calcula la vuelta para poder acercarte al cuartel con la marea bajando.