La promenade
Le front de mer de Clontarf est plus jeune qu’il n’y paraît. La promenade a été gagnée sur la mer dans les années 1920 et n’a été achevée qu’à la fin des années 1950, ce qui explique pourquoi elle s’étire si plate et si droite de Fairview jusqu’au Bull Wall à Dollymount. Si vous avez une heure devant vous, parcourez-la. Les abris Art déco et les postes de secours ont été dessinés dans les années 1930 par Herbert Simms, l’architecte du logement dublinois, et ils rendent encore bien des services quand une bourrasque s’annonce. Une salle de sport en plein air jalonne le parcours, et une piste cyclable dédiée court sur toute la longueur, si bien que coureurs, cyclistes et poussettes se répartissent naturellement en voies.
Deux sculptures ponctuent la balade. « Sails », d’Eamonn O’Doherty, a été érigée en 1988 ; la plus déroutante est « Maoi », une figure de style moai d’Alejandro Pakarati que le gouvernement chilien a offerte à Dublin en 2004, posée sur la pelouse en face des Sheds. Elle surprend plus d’un promeneur.
Bull Island et Dollymount Strand
Si vous ne faites qu’une seule chose à Clontarf, traversez le pont de bois vers Bull Island. L’île est une réserve de biosphère de l’UNESCO – marais salants, dunes et vasières qui attirent oiseaux migrateurs et nicheurs, avec plus de 180 espèces recensées. Le printemps et l’automne sont les meilleures fenêtres pour l’observation. Le centre d’interprétation près du pont a ouvert en 1986 ; l’entrée est gratuite, il est ouvert de 10h à 17h de mai à septembre, et le numéro est le (01) 833 8341.
Une particularité à connaître : le pont appartient à Dublin Port Company, qui le ferme un seul jour par an, uniquement pour affirmer sa propriété. Des restrictions de poids et de hauteur s’appliquent le reste du temps, alors vérifiez les limites affichées avant de traverser en voiture. Côté mer, Dollymount Strand s’étend sur environ cinq kilomètres, face à l’est, vers la mer d’Irlande, avec les cheminées de Poolbeg d’un côté et la péninsule de Howth de l’autre. Il n’y a pas d’accès direct en voiture au sable en raison du statut protégé de l’île – garez-vous au parking du Bull Wall ou sur la promenade et entrez à pied.
La bataille de Clontarf
La bataille de 1014 est la date que la plupart des gens associent à l’endroit. Brian Boru, grand roi d’Irlande, y vainquit le roi viking de Dublin et ses alliés du Leinster, mettant effectivement fin aux guerres irlando-vikings – même si les combats s’étendirent bien au-delà de la banlieue moderne, de Ballybough à Kilbarrack. Brian Boru gagna, puis fut tué, abattu après la victoire plutôt qu’au cœur de la mêlée. Un siècle et demi de calme relatif suivit, jusqu’à l’arrivée des Normands en 1172 ; le manoir passa alors à Adam de Pheypo, qui fit construire le premier château de Clontarf ; les Templiers, puis plus tard les Hospitaliers, tinrent le manoir et l’église.
Clontarf est né de deux villages distincts – le village de pêcheurs connu sous le nom des Sheds, et le groupe de maisons autour de Vernon Avenue. Au XIXe siècle, l’endroit était devenu une station balnéaire à la mode, avec des bains d’eau de mer et une ligne de tramway côtier qui amenait les Dublinois au bord de l’eau. Une grande partie du cœur vert vint plus tard, quand Sir Benjamin Lee Guinness racheta les terres environnantes pour former le St Anne’s Estate.
Le lieu de naissance de Bram Stoker
Bram Stoker, l’auteur de Dracula, est né au 15 Marino Crescent à Clontarf le 8 novembre 1847 et a été baptisé dans l’église locale St John the Baptist Church. Pas de musée, pas de faste, seulement la terrasse elle-même – mais c’est un vrai détour pour quiconque tient à savoir d’où venait le comte.
St Anne’s Park
Partagé avec le quartier voisin de Raheny, St Anne’s Park couvre 240 acres et est le deuxième plus grand parc public de Dublin, taillé dans l’ancien domaine des Guinness. La roseraie est la raison de programmer une visite en été – elle est à son apogée de juin à septembre. Au-delà, on trouve la rivière Naniken, un arboretum d’arbres matures et le Red Stables Arts Centre, qui accueille des marchés le week-end et un café. Des terrains de GAA et de cricket accueillent des matchs locaux, et les itinéraires cyclables en font une deuxième étape naturelle après le front de mer.
Clontarf Castle
Le site du château est occupé depuis la fin du XIIe siècle, mais le bâtiment que vous voyez aujourd’hui est victorien – dessiné par William Vitruvius Morrison en 1837. Il fait office d’hôtel de nos jours, avec le restaurant Fahrenheit, étoilé AA, et le Knights Bar, et constitue une base pratique pour la promenade et le Northside dans son ensemble.
Où manger
Kinara propose une cuisine pakistanaise avec une vue directe sur Bull Island – le kebab Behari est celui à commander. Harry Byrne’s, qui a obtenu sa licence en 1845, est le plus vieux pub de Clontarf et sert une vraie pinte. The Sheds, tenu sous le nom de Connolly’s, se trouve près de l’ancien village de pêcheurs et reste résolument local. Pour les fruits de mer sur la route elle-même, Hemmingways est le choix fiable.
Y aller et se garer
Clontarf Road est le premier arrêt DART au nord du centre-ville et vous amène en ville en une dizaine de minutes. Les lignes de bus du front de mer sont les 130, 104 et H2 ; le corridor intérieur de Howth Road est desservi par les H1, H2 et H3. Le stationnement dans la rue sur Clontarf Road est gratuit de 18h à 11h en semaine et toute la journée le week-end, et payant aux autres heures (c’est une zone bleue), avec un stationnement payant et à disque à la gare DART. La promenade est large, plate et accessible aux fauteuils roulants ; le pont de bois vers Bull Island, avec sa pente et ses planches, ne l’est pas.
Parcourez la promenade d’un bout à l’autre au moins une fois – partez de Fairview, suivez les abris vers le nord jusqu’au Bull Wall, et traversez vers la plage tôt par un matin lumineux, avant que la marée et les promeneurs de chiens n’arrivent.