Rossdohan Island

Überblick

Auf Rossdohan Island wachsen Riesenmammutbäume, neuseeländische Eukalypten und Silber-Baumfarne, nur ein paar hundert Meter vor der Küste von Kerry: was übrig ist von der Pflanzung eines viktorianischen Chirurgen, der in den 1870er-Jahren aus Indien heimkehrte und daranging, aus einer kahlen Insel einen Dschungel zu machen. Die geschützte Lage und die warme, feuchte Luft über der Kenmare Bay erledigen den Rest: Hier ist eine Ecke Irlands, in der seit 150 Jahren Pflanzen gedeihen, die hier eigentlich nichts zu suchen haben. Ein Baum bringt es auf einen Stammumfang von über fünf Metern.

Ehrlicherweise sollte man gleich dazusagen: Du wirst die Insel wahrscheinlich nie betreten. Rossdohan ist Privatbesitz, seit 2020 im Eigentum des Parknasilla Resort auf der anderen Seite des Wassers, und an Land kommt man nur nach Absprache. Für die meisten ist es eine Insel zum Anschauen, nicht zum Erwandern – und genau darum geht es: der Blick vom Boot oder vom Ufer bei Parknasilla.

Auf Irisch heißt sie Oileán Ros Dochan; sie ist ein townland (kleinste irische Flureinheit) in der Zivilgemeinde Kilcrohane, Barony Dunkerron South, nahe dem Dorf Sneem. Eine einbogige Steinbrücke aus dem 19. Jahrhundert verbindet sie mit dem Festland, darunter fließt ein Priel. Ob die Insel nun 132 oder 140 Acre misst, darüber sind sich die Quellen uneins; die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, und für den Spaziergang macht es kaum einen Unterschied.

Der Garten und seine zwei abgebrannten Häuser

Angefangen hat die Pflanzung mit Samuel Heard, einem anglo-irischen Chirurgen, der sich aus dem Dienst in Indien zurückzog und Rossdohan 1874 kaufte. Gemeinsam mit seiner australischen Frau Kate Bradley ließ er Setzlinge aus dem halben Empire herbeischaffen – aus Australien, Neuseeland, Afrika und Südamerika. 1875 stand an der Ostküste der Insel ein Herrenhaus mit verglaster Veranda und Buntglasfenstern.

Dieses erste Haus brannte 1922 im Bürgerkrieg nieder. Ein zweites, 1946 im Stil des Dutch Cape errichtet, hielt keine zehn Jahre durch, ehe auch es 1955 in Flammen aufging. Die skelettartige Ruine, die heute die Blicke über die Bucht rahmt, ist das, was davon geblieben ist. Dieser doppelte Verlust erklärt zu einem guten Teil, warum die Insel so wirkt, wie sie wirkt: bewusst angelegte viktorianische Pflanzungen, an den Rändern weich geworden, Architektur, die sich den Bäumen zurückgibt.

Einen großen Teil des 20. Jahrhunderts hielt die Familie Walker den Ort in Schuss, die Gartenbaufachleute hinter Dublins Fernhill Gardens; sie bewahrten die Wirtschaftsgebäude und erweiterten die exotische Sammlung. 2020 kaufte Parknasilla die Insel für kolportierte 2 Millionen €. Die Eigentümer Jacqui Safra und Tony Daly setzen auf behutsame Stabilisierung statt auf Kommerz und arbeiten mit dem Gärtner Gerry Daly daran, die Sammlung zusammenzuhalten. Safra gehört auch das nahe Garnish Island, womit Rossdohan Teil eines größeren Bemühens ist, die historischen Gärten der Kenmare Bay am Leben zu erhalten.

Was dort wächst und was dort lebt

Das milde, geschützte Mikroklima trägt Pflanzen, die es anderswo in Irland schwer haben:

• Neuseeländische Eukalypten und Kauri-Bäume – manche Stämme mit über fünf Metern Umfang, die ein hohes Kronendach bilden.
• Riesenmammutbaum – eines der wenigen ausgewachsenen Exemplare des Landes.
• Eukalyptus und Bambus – schnellwüchsig, aromatisch und zum großen Teil verantwortlich für das ganz und gar unirische Gefühl.
• Kamelien und Rhododendren – Farbe im Frühjahr.
• Silber-Baumfarne – hier eine Seltenheit, im feuchten Unterwuchs bestens aufgehoben.

In einer stillen Lichtung liegt ein Seerosenteich. An der Ostküste, wo das Wasser einen jadegrünen Ton annimmt, ruht eine ansässige Robbenkolonie auf den Felsen, das ganze Jahr über zu beobachten. Dieselbe Luftfeuchte, die den Farnen zusagt, hat eine eigene lokale Stechmücke hervorgebracht – ein Detail, das über das Mikroklima mehr sagt als jedes Adjektiv. Vor der Westküste liegt ein kleiner Brandungspfeiler, den man hier Scott’s Rock nennt, nach dem Architekten Michael Scott, dessen Familie Verbindungen nach Kenmare hatte; er kam in den 1970er-Jahren auf Ahnensuche hierher. Zu Rossdohan gehört außerdem eine eigene Streuung von Satelliteninseln – Brown, Green und Illaunrua.

Wie du sie zu sehen bekommst

• Vom Wasser aus ist die naheliegende Variante und für die meisten die einzige. Von Bootstouren ab Sneem oder Kenmare und vom Ufer bei Parknasilla direkt gegenüber ist die Insel gut zu sehen.
• Zu Fuß geht es nur nach Absprache. Zutrittsanfragen, Führungen, Fotogenehmigungen und gelegentlich auch Camping in kleinen Gruppen laufen alle über die Rezeption des Parknasilla Resort, von Fall zu Fall entschieden. Jenseits der Brücke gibt es keinerlei Infrastruktur – nimm Wasser, Verpflegung und Schuhe mit, denen Matsch nichts ausmacht.

Wenn du wirklich an Land willst, melde dich rechtzeitig beim Anwesen – drei Wochen sind nicht zu viel – und leg den Besuch aufs späte Frühjahr oder den Frühsommer, wenn das exotische Kronendach am dichtesten steht. Die Robben liegen ohnehin zu jeder Jahreszeit auf den Felsen.