Resumen
En 1910, un equipo de cine estadounidense llegó a este pueblo a los pies de las MacGillycuddy’s Reeks y rodó The Lad from Old Ireland – la primera película estadounidense hecha fuera de los Estados Unidos. Al director, Sidney Olcott, le gustó tanto Beaufort que volvió cada verano hasta 1914, alojándose en el hotel de Patrick O’Sullivan, que todavía funciona como el Beaufort Bar.
Ese es el único mérito real del pueblo, y te dice el resto: Beaufort es pequeño (251 habitantes en el censo de 2016), extendido a lo largo del río Laune con una oficina de correos, tres pubs, una tienda, el salón parroquial y unas treinta casas. El nombre irlandés es Lios an Phúca, «fuerte del púca» – el caballo metamórfico del folclore irlandés, ligado a los ringforts (fuertes circulares) repartidos por la parroquia. La gente no viene por el pueblo en sí. Viene porque está a unos 9 km al oeste de Killarney, en la carretera a Killorglin, al pie del Carrauntoohil y justo en la boca del Gap of Dunloe.
Si solo haces una cosa
Camina o pedalea por el Gap of Dunloe. Es un paso glaciar que corre hacia el sur entre Beaufort y el Black Valley, y es lo único imprescindible de la zona – unos 11 km de antigua vía de trashumancia que sube junto a una cadena de lagos de montaña. Hazlo a pie, en bici o en un jaunting car, pero intenta no hacerlo en coche. La carretera es de un solo carril y la comparten caminantes, ciclistas y los ponis, y en verano se forman atascos importantes. Si tienes que conducir, ve a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando el tráfico se aligera.
En el extremo opuesto puedes seguir hasta Lord Brandon’s Cottage para tomar una sopa y un sándwich, y luego bajar en barco por los Lagos de Killarney y volver en autobús – un día completo, y el mejor que puedes tener desde aquí.
Las montañas y los bosques
Cronin’s Yard, en Mealis, bajo el Hag’s Glen, ha sido el punto de partida tradicional para la ascensión al Carrauntoohil durante más de 200 años. Con 1.039 m, es la montaña más alta de Irlanda, y el sendero es escarpado y apenas mantenido – bien con buen tiempo y un mapa o GPS, serio con mal tiempo. Las condiciones en los Reeks cambian rápido, así que consulta el pronóstico y trata la ascensión con respeto. El propio recinto tiene una cafetería y es fácil de alcanzar a pie aunque no tengas intención de subir.
Más abajo, Tomies Wood es uno de los bosques de roble nativo más grandes que quedan en el país, con un sendero circular señalizado y una manada de ciervos rojos que tienes bastantes posibilidades de ver a primera hora del día. El río Laune pasa junto al pueblo y alberga salmones y truchas marrones; necesitarás una licencia de pesca irlandesa, que las casas de huéspedes locales suelen ayudar a gestionar. El Beaufort Golf Club, en las afueras del pueblo, tiene un campo de 18 hoyos tipo parque con los Reeks como telón de fondo en varios hoyos.
Una parada gratuita que merece el desvío: Kerry Woollen Mills, justo al norte del pueblo, ofrece una visita gratuita a uno de los molinos en funcionamiento más antiguos de Irlanda, con tienda adjunta.
Las películas y el resto de la historia
La Kalem Company rodó más de una docena de películas alrededor de Beaufort y el Gap durante aquellos veranos – Rory O’More, The Colleen Bawn, Arrah-na-Pogue, adaptadas de las obras de Dion Boucicault. Los lugareños fueron elegidos tanto como rebeldes irlandeses como soldados británicos en Rory O’More, una oportunidad poco común, como decía un relato, de representar su propia historia. Annie O’Sullivan, la hija del hotelero, era una adolescente cuando los estadounidenses llegaron; sus recuerdos sobreviven en los archivos de RTÉ.
La historia más profunda está en el terreno. Un estudio arqueológico del sur de Kerry identificó más de 100 yacimientos en la parroquia, incluidos los Dunloe Ogham Stones, dos iglesias en ruinas y el castillo de Dunloe, construido en 1207, al que siguió el castillo de Corr en 1450. Antes, la finca de Beaufort perteneció a la familia Day – Edward Day, archidiácono de Ardfert, vivió aquí hasta 1808, y su descendiente John Robert Fitzgerald-Day hasta 1881.
Cómo llegar y aparcamiento
Es un corto trayecto en coche al oeste de Killarney hacia Killorglin, bien señalizado como parte del Ring of Kerry. El coche es prácticamente imprescindible: el autobús local a Killarney solo pasa unas pocas veces al día y varía según la temporada.
Una nota honesta sobre el aparcamiento. No hay aparcamiento público dedicado en el pueblo – el aparcamiento gratuito del que leerás viene con las casas de huéspedes y las cabañas, no con la calle. La mayoría de los visitantes se alojan en la zona y aparcan donde duermen; si solo estás de paso, planea aparcar en el inicio del sendero o la atracción a la que te dirijas en lugar de esperar un aparcamiento de pueblo.
Dónde alojarse y comer
El alojamiento son sobre todo cabañas de autoservicio y casas de huéspedes familiares pensadas para gente que pasa el día caminando – como Inveraray Farm y los lodges Pot of Gold, con cocina y un sitio para secar el equipo. Los tres pubs cubren la cena; reserva con antelación en julio y agosto, cuando el tráfico del Ring of Kerry está en su punto más alto, y usa la tienda del pueblo para comprar provisiones antes de entrar en el Gap.
Si quieres unir las dos mitades del lugar, tómate una pinta en el Beaufort Bar – el antiguo hotel de O’Sullivan donde se alojó el equipo de Olcott, y el único edificio del pueblo que recuerda los veranos en que se rodaron las películas.