Vista general
En 1967 John Lennon vio el anuncio de una isla en la costa oeste de Irlanda, mandó a Alistair Taylor, el mánager de los Beatles, a pujar por ella en una subasta y se hizo con Dorinish por unas 1.700 libras. Esa única operación explica por qué alguien de fuera de Clew Bay ha oído hablar de un pedrusco de arcilla glaciar de 19 acres (19,74 acres oficialmente, o sea 7,99 hectáreas) sin edificios, sin ferry y sin servicio alguno.
Dorinish (en irlandés, Deoirinis) son en realidad dos islotes unidos por una lengua natural de piedra, entre los drumlins sumergidos (colinas alargadas de origen glaciar) de Clew Bay, en el condado de Mayo. Todo su atractivo está en el mirador que ofrece. Desde el altozano se abarca Clare Island y el Atlántico abierto al oeste, el faro de Inishgort y las montañas Nephin al norte, el puerto de Westport al este y Croagh Patrick llenando todo el cielo del sur. Si solo haces una cosa aquí, sube hasta ese punto más alto al caer la tarde, cuando la ladera oeste recoge la luz.
Cómo acabó siendo de John Lennon
Antes de los Beatles, la isla se compró al Westport Harbour Board, que la había puesto a la venta; los veleros llevaban mucho tiempo aprovechando su piedra. Lennon obtuvo del Mayo County Council el permiso de obra para construir una casita de vacaciones y trasladó hasta allí la caravana gitana pintada al estilo psicodélico de la época del Sgt. Pepper para usarla de base. La casa nunca llegó a construirse. Visitó la isla apenas un puñado de veces, la última con Yoko Ono, y no volvió nunca tras su muerte en 1980.
En 1970 Lennon invitó a Sid Rawle, autoproclamado «rey de los hippies», y a Timi Walsh a montar una comuna. Durante dos años, unas 25 personas que cultivaban verduras y criaban a sus hijos se hicieron llamar los Diggers y vivieron en tiendas de campaña en una isla azotada por el viento y sin un solo árbol. Salió más o menos como cabía esperar. En Westport no les hizo ninguna gracia: en marzo de 1971 el Connaught Telegraph titulaba «La república hippie, sitiada». El final llegó en 1972, cuando una lámpara de gas volcada, avivada por un temporal atlántico, calcinó la tienda de los suministros. El veredicto posterior de Rawle fue tajante: «Dorinish fue el cielo y fue el infierno».
Tras la muerte de Lennon, Yoko Ono vendió la isla por casi 30.000 libras y donó lo recaudado a un orfanato irlandés. La compraron los ganaderos locales Michael y John-Joe Gavin para pastos, que es el uso que sigue teniendo hoy. De vez en cuando también aterriza por aquí algún proyecto artístico: un colectivo celebró en la isla una escuela de verano llamada Aerial Blue en julio de 2011.
La isla hoy
Dorinish tenía 13 habitantes en el censo de 1841, 15 en 1871 y solo 6 en 1891; está deshabitada desde 1901, salvo por los años de la comuna. Hoy es de propiedad privada y sirve de pasto a ovejas y vacas, sin ninguna construcción en pie: apenas se adivinan los contornos de los huertos que despejaron los Diggers. Las aves marinas faenan en los acantilados y la bahía es rica en mejillones y ostras, un recordatorio de la costa trabajadora que esto fue en su día.
Cómo llegar
No hay ferry regular, y eso es lo primero que hay que resolver. Se llega a la isla en unos 15 minutos desde los muelles de Rosmoney, Murrisk o Lecanvey si contratas un chárter privado o un barco local; en verano salen excursiones de kayak y de isla en isla desde Westport Quay. El aeropuerto más cercano es el Ireland West Airport Knock, a 56 km.
Si no consigues desembarcar (y la mayoría de los visitantes ocasionales no lo hará), la alternativa honesta es mejor de lo que parece. Westport Cruises organiza travesías circulares por Clew Bay de mayo a octubre a bordo del Spiorad Naomh Phádraig, que pasan junto a Dorinish y, en verano, junto a una colonia de unas 400 focas. No pisas la isla, pero te llevas la historia y la panorámica sin tener que organizar ningún barco.
Información práctica
- Acceso: propiedad privada, pero abierta a quien se organice su propio desembarco. Ni ferry ni sistema de reservas: el barco corre de tu cuenta.
- Servicios: ninguno. No hay aseos, ni refugio, ni tienda. Lleva agua, comida y una bolsa para tu basura. El terreno es irregular y los acantilados son escarpados, así que no es lugar para carritos de bebé ni para quien camine con poca seguridad.
- Mejor época: de finales de primavera a principios de otoño, con el mar más tranquilo y los días más largos.
- Entrada: gratuita, una vez resuelto el transporte.
Para dar con operadores de barcos o gestionar un desembarco privado, la web oficial de la isla es dorinish.com.
En los alrededores
- Clare Island: la isla grande que guarda la bocana de la bahía, con una abadía medieval y el castillo de Granuaile. Clare Island
- Westport: ya en tierra firme, una ciudad georgiana de trazado planificado con Westport House y el puerto deportivo del que sale la mayoría de los barcos. Westport
- Inishraher (Maharishi Island of World Peace): otro drumlin de Clew Bay con su propia historia de paz y amor, aunque aquí se trata de un retiro de meditación construido a propósito y no de una comuna.
Si puedes, busca un desembarco al atardecer. Las líneas de aquellos huertos de una utopía condenada de los años setenta conmueven más con Croagh Patrick tiñéndose de rosa al fondo, y la luz sobre los acantilados del oeste es lo único que ninguna fotografía te deja prever del todo.