Kilgalligan – scogliere e loop walk sulla costa

Panoramica

Kilgalligan (Cill Ghallagáin) è il punto di partenza delle loop walk di Carrowteige, quattro percorsi che si affacciano su uno dei tratti di costa meno urbanizzati del Mayo; il più impegnativo sale fino a bordi di scogliera senza protezioni, a strapiombo sull’Atlantico. Il villaggio sorge sulla penisola di Dún Chaocháin, all’estremità nord-occidentale della parrocchia di Kilcommon, dove l’oceano incontra alte falesie, grotte marine e cale nascoste, con vista su Broadhaven Bay e sulla scoscesa Kid Island: 13 ettari di pascolo che ancora oggi accolgono le pecore in estate. Siamo nella Gaeltacht dell’Erris, l’area in cui l’irlandese è lingua ufficiale e quotidiana: Cill Ghallagáin è l’unica forma ufficiale del nome, l’irlandese si parla tutti i giorni e il paesaggio sembra quasi non aver conosciuto lo sviluppo moderno.

Storia e patrimonio

Qui il passato è scritto nella pietra e nei toponimi. Nel cimitero vicino a Broadhaven Bay, un grande cairn è da tempo associato a san Galligan, il santo paleocristiano da cui prende il nome il townland, l’unità fondiaria tradizionale irlandese. Mai scavato ufficialmente, nei rilievi ottocenteschi veniva descritto come una piramide di sepolture accumulate, ricoperta di lapidi e piccole croci. Poco distante, un pozzo sacro richiama ancora i pellegrini il 14 agosto, vigilia della festa di san Galligan.

La penisola è costellata di siti difensivi. Il forte promontorio dell’età del bronzo di Doonkeeghan (Dún Chaocháin) risulta appartenere alla famiglia De Exeter-Jordan in un documento del 1318. Nel XIV secolo il clan Barrett aveva costruito sullo stesso promontorio una residenza fortificata, poi nota come Doonaniron; passò per mani illustri, tra cui il secondo marito della regina dei pirati Gráinne O’Malley, prima di arrivare nel 1618 a Michael Cormuck di Inver Castle. Le mura e il portale ad arco rimasero in piedi fino a una violenta burrasca del gennaio 1839, che li fece crollare. Più in basso, a Rinroe Pier, nel 1838 furono costruiti una stazione della guardia costiera, una casa di vedetta e una postazione di segnalazione per sorvegliare il traffico navale nella baia.

Vale la pena ricordare un episodio locale: durante la Grande carestia irlandese, il direttore delle poste Robert Savage sostenne che qualcuno gli stava uccidendo le pecore. La polizia scoprì poi che si era inventato tutto per spingere le autorità a costruire una caserma sui suoi terreni.

L’eredità più forte, però, è quella linguistica. Seán Ó hEinirí, parlante monolingue di irlandese che visse tutta la vita a Kilgalligan, registrò oltre 800 micro-toponimi, i nomi di singoli campi, rocce, scogliere e insenature, pubblicati nel 1975 da Séamas Ó Catháin e Patrick O’Flanagan con il titolo The Living Landscape, Kilgalligan, Erris. Nell’insieme compongono una mappa dell’uso di questa terra, raccontata interamente in irlandese.

Le loop walk di Carrowteige

I quattro percorsi partono dal villaggio di Carrowteige, dove c’è un parcheggio gratuito. Il caffè gestito dalla comunità, Teach Greannaí, è la base naturale per mangiare qualcosa, ma siamo in una zona isolata: verifica che sia aperto prima di farci affidamento e porta con te qualche provvista, per sicurezza. Per parcheggiare più vicino alle scogliere, imposta «An Bhinn Bhuí» nel navigatore.

Se gambe e meteo lo consentono, il Benwee Loop è quello da fare: ripaga con panorami ampi su Broadhaven Bay e sugli Stags of Broadhaven. Ma prendi sul serio il livello di difficoltà: corre lungo bordi di scogliera senza protezioni, alti sul mare, richiede scarponi robusti e passo attento, diventa fangoso con la pioggia e non è consentito ai cani. Per una giornata più tranquilla, il Beach Loop segue spiagge sabbiose e cale riparate, mentre i percorsi Children of Lir e Black Ditch si snodano tra promontori, vecchi muretti di campagna e sentieri nell’entroterra.

Gli Stags of Broadhaven

A circa 3 km al largo di Benwee Head si trovano Na Stacaí, gli Stags of Broadhaven: cinque faraglioni calcarei che si innalzano bruscamente dall’acqua. Sono una colonia di uccelli marini protetta: tra aprile e luglio le pareti ospitano pulcinella di mare, fulmari, uccelli delle tempeste e gabbiani tridattili in nidificazione, mentre gli archi marini e le grotte di marea intorno attirano kayakisti e subacquei. Nelle giornate limpide l’intero gruppo è visibile dalla costa.

Come arrivare e informazioni pratiche

Kilgalligan dista circa 14 km da Belmullet su strada e realisticamente l’auto è l’unico modo per arrivarci: i trasporti pubblici da queste parti sono ridotti all’osso, quindi controlla gli orari con largo anticipo se pensi di affidarti a loro. Il parcheggio del villaggio di Carrowteige è gratuito.

Il tempo su questa costa cambia in fretta: i venti atlantici possono essere forti e la foschia marina è frequente anche in estate, quindi strati impermeabili, giacca antivento e scarponi robusti sono indispensabili. I percorsi sono gratuiti e aperti tutto l’anno, ma quelli più impegnativi danno il meglio tra maggio e settembre, con giornate più lunghe e condizioni più stabili. Qui l’irlandese è la lingua di tutti i giorni; gli abitanti sono abituati ai visitatori e ti aiuteranno volentieri in entrambe le lingue. Resta sui sentieri segnalati per proteggere i bordi delle scogliere e gli uccelli in nidificazione e, se visiti il pozzo sacro a metà agosto, una piccola offerta per la sua manutenzione è sempre gradita.

Anche se Benwee Head dovesse essere troppo per il tempo a disposizione, nelle giornate limpide gli Stags si vedono dalla costa, quindi non te ne andrai senza averli visti. Per un itinerario più lungo, i Céide Fields si trovano a circa 30 km a est e il Ballycroy National Park a circa 55 km a sud.