Resumen
Deer Island es la mayor de las islas que salpican el estuario del Fergus y, desde que su última residente falleció en 2004, ha quedado en manos del ganado y de las aves. Conocida en irlandés como Inis Mór («isla grande») e históricamente como Inchmore, se extiende aproximadamente una milla de punta a punta y abarca unas 493 acres de terreno bajo y llano en el condado de Clare. El punto más cercano en tierra firme es el embarcadero de Rosscliff, a unos 300 metros, aunque la isla queda a solo un cuarto de milla del pueblo de Ballynacally. No hay puente ni ferry, así que para cruzar hay que contratar un barco. Las familias cuyos antepasados cultivaron estas tierras aún cruzan para cuidar las tumbas, y de eso va realmente la isla hoy: no de atracciones, sino de una quietud que tierra firme ha perdido.
Historia
La historia de la isla va de los primeros monjes cristianos al parque de ciervos de un noble. Sus raíces espirituales se remontan a San Senan de Iniscattery, que fundó aquí un oratorio y nombró a su discípulo San Liberio para dirigirlo; los muros bajos de piedra de una vieja iglesia siguen entre la hierba. A finales del siglo XVII el propósito había cambiado por completo: Henry, 7.º conde de Thomond, convirtió la isla en un parque de ciervos, usando el agua de las mareas que la rodean como valla natural para encerrar a la manada. En la década de 1830, bajo el conde de Egremont, se dividió más o menos a partes iguales entre pastos y cultivo, y el escritor agrícola Samuel Lewis dejó constancia de que allí se había cultivado lino, aunque para entonces el cultivo ya había decaído.
La gente resistió durante generaciones. La población alcanzó su máximo de 133 habitantes en 1841 y luego fue decayendo de forma constante durante el siglo y medio siguiente, hasta que la última isleña, Briget Tuohy, falleció en 2004. Entre 1860 y 1920 aproximadamente, una línea de piedras de paso permitía cruzar a personas y animales con la marea baja; hace tiempo que dejaron de usarse.
Qué ver
Este es un lugar para pasear y observar, no para ir tachando una lista. La iglesia en ruinas es lo principal que hay que buscar, con sus muros medio perdidos entre la hierba y el estuario abriéndose detrás. El terreno es llano y fácil de pisar, una mezcla de viejos pastos, matorral y cañaverales que atrae a garzas y aves zancudas a lo largo de los canales del río Fergus. Un recorrido por la orilla lleva aproximadamente una hora, aunque la línea exacta depende de la marea, y tras la lluvia el terreno bajo se ablanda, así que conviene llevar botas.
Cómo llegar y consejos prácticos
No hay horarios ni tasas, pero tampoco hay acceso fácil. Al no haber ferry público, tendrás que contratar un barco privado o un taxi acuático desde Ballynacally, y merece la pena reservar con antelación; los operadores locales suelen poder ayudar.
- Las mareas son lo más importante: el Fergus tiene un gran rango de marea. Con la pleamar se cubren los canales y los puntos de desembarco; con la bajamar, un barco puede quedarse atascado en el barro blando. Consulta las tablas de mareas y apunta a media marea.
- Sin servicios: no hay nada en la isla, ni baños, ni refugio, ni agua. Lleva todo lo que necesites.
- No dejes rastro: recoge toda la basura y no trepes a las viejas estructuras de piedra ni muevas las piedras de la iglesia.
- Base: Ballynacally, el pueblo más cercano, tiene aparcamiento y un pub; Kildysart y sus alrededores ofrecen B&B y alojamientos de autoservicio.
Las otras islas del Fergus
Deer Island se encuentra entre un grupo de islas del estuario, cada una con su propia historia, y un paseo en barco puede abarcar más de una:
- Canon Island – los restos de un priorato del siglo XII.
- Coney Island (Inishdadrom) – las ruinas de dos iglesias antiguas, una de ellas cuidada tradicionalmente por San Brendan.
- Low Island – un cairn vinculado a la leyenda de Diarmuid y Gráinne, los amantes que, según cuenta la historia, levantaban un refugio nuevo cada noche mientras huían de Fionn mac Cumhaill.
Visitar Deer Island no consiste tanto en ver algo concreto como en la travesía en sí: una vez que Ballynacally queda atrás, el rumor del estuario y el terreno vacío hablan por sí solos. Consulta la tabla de mareas, lleva un termo y deja el día sin planificar.