Panorama general
En Rossdohan Island crecen secuoyas gigantes, eucaliptos neozelandeses y helechos arbóreos plateados a unos cientos de metros de la costa de County Kerry: es lo que queda de las plantaciones de un cirujano victoriano que volvió de la India en la década de 1870 y se propuso convertir una isla pelada en una selva. La posición resguardada y el aire cálido y húmedo de Kenmare Bay hacen el resto: este es un rincón de Irlanda donde especies que no tendrían por qué prosperar aquí llevan 150 años haciéndolo. Uno de los árboles supera los cinco metros de perímetro.
Lo honesto es decirlo cuanto antes: lo más probable es que no llegues a poner un pie en ella. Rossdohan es privada, propiedad desde 2020 del Parknasilla Resort, al otro lado del agua, y el acceso por tierra solo se concede mediante acuerdo previo. Para casi todo el mundo es una isla que se mira, no que se recorre, y precisamente en esa vista, desde una embarcación o desde la orilla de Parknasilla, está la gracia.
Conocida en irlandés como Oileán Ros Dochan, es un townland (la unidad territorial mínima de Irlanda) de la parroquia civil de Kilcrohane, baronía de Dunkerron South, cerca del pueblo de Sneem. Un puente de piedra de un solo arco, del siglo XIX, la une con tierra firme por encima de un canal de marea. Las fuentes no se ponen de acuerdo sobre si la isla tiene 132 o 140 acres; la verdad estará en algún punto intermedio y, a efectos del paseo, tampoco cambia gran cosa.
El jardín y sus dos casas quemadas
Las plantaciones empezaron con Samuel Heard, un cirujano angloirlandés que se retiró tras servir en la India y compró Rossdohan en 1874. Junto a su esposa australiana, Kate Bradley, hizo traer plantones de todos los rincones del imperio: Australia, Nueva Zelanda, África, Sudamérica. En 1875 ya se alzaba una mansión en la orilla oriental, con galería acristalada y vidrieras.
Aquella primera casa ardió durante la Guerra Civil, en 1922. La segunda, levantada en 1946 al estilo neerlandés del Cabo, no llegó a la década antes de arder también, en 1955. La ruina esquelética que hoy enmarca las vistas de la bahía es lo que queda de ella, y esa doble pérdida explica en buena medida por qué la isla se lee como se lee: una plantación victoriana deliberada que se ha ido desdibujando por los bordes, arquitectura devuelta a los árboles.
Durante buena parte del siglo XX el lugar lo mantuvo la familia Walker, los horticultores que están detrás de los Fernhill Gardens de Dublín, que conservaron los edificios de la granja y ampliaron la colección exótica. En 2020 Parknasilla la compró por unos 2 millones de euros, según se informó. Sus propietarios, Jacqui Safra y Tony Daly, han apostado por una estabilización lenta antes que por la explotación comercial, y trabajan con el jardinero Gerry Daly para mantener la colección unida. Safra es además dueño de la cercana Garnish Island, lo que convierte a Rossdohan en parte de un esfuerzo más amplio por mantener vivos los jardines históricos de Kenmare Bay.
Qué crece allí y qué vive allí
El microclima suave y resguardado sostiene plantas que en el resto de Irlanda lo pasan mal:
- Eucaliptos neozelandeses y kauris: algunos troncos superan los cinco metros de perímetro y forman una bóveda elevada.
- Secuoya gigante: uno de los pocos ejemplares maduros del país.
- Eucaliptos y bambú: de crecimiento rápido, aromáticos y responsables en gran medida de ese aire poco irlandés.
- Camelias y rododendros: el color de la primavera.
- Helechos arbóreos plateados: raros aquí, prosperan en el sotobosque húmedo.
En un claro tranquilo hay un estanque de nenúfares. Una colonia estable de focas descansa en la orilla oriental, donde el agua adquiere un tono jade, y puede observarse todo el año. Esa misma humedad que va tan bien a los helechos ha dado lugar a un mosquito local característico, un detalle que dice más del microclima que cualquier adjetivo. Frente a la costa occidental, un pequeño farallón se conoce localmente como Scott’s Rock, por el arquitecto Michael Scott, cuya familia tenía vínculos con Kenmare; él la visitó en la década de 1970 siguiendo la pista de sus antepasados. Rossdohan tiene además su propio puñado de islas satélite: Brown, Green e Illaunrua.
Cómo verla
- Desde el agua es la opción más sencilla y, para la mayoría, la única. La isla se ve con claridad en las excursiones en barco que salen de Sneem o Kenmare, y desde la orilla de Parknasilla, justo enfrente al otro lado de la bahía.
- A pie solo es posible mediante acuerdo previo. Las solicitudes de acceso, las visitas guiadas, los permisos de fotografía y algún que otro campamento para grupos reducidos se gestionan todos en la recepción del Parknasilla Resort, caso por caso, y no hay instalaciones de ningún tipo una vez cruzado el puente: lleva agua, comida y unas botas a las que no les importe el barro.
Si de verdad quieres desembarcar, ponte en contacto con la finca con mucha antelación (tres semanas no es exagerar) y hazlo coincidir con el final de la primavera o el principio del verano, cuando la bóveda exótica está en su plenitud; las focas estarán en las rocas en cualquier caso.