Resumen
Durante casi cinco siglos, esta tranquila colina boscosa a las afueras de Cookstown fue el lugar donde un nuevo jefe se convertía en An Ó Néill – el O’Neill. Más que una coronación, era una pieza de teatro político. El cabeza de los O’Hagan, guardianes hereditarios de la colina, entregaba una vara blanca de mando; el O’Cahan lanzaba una única sandalia dorada sobre la cabeza del nuevo señor para darle suerte; y el jefe tomaba asiento en un sillón de piedra construido alrededor de la Leac na Rí, la losa de los reyes. Richard Bartlett dibujó toda la ceremonia en 1602, lo cual es una suerte, porque ese mismo año el ejército de Lord Mountjoy destrozó la piedra para acabar con el poder de los O’Neill para siempre.
Lo que sobrevive es el escenario más que la piedra: un gran terraplén poligonal rodeado de árboles, un centro hundido dentro de un banco con una amplia terraza plana y sin foso defensivo. Nunca fue un fuerte en el sentido bélico. Todo el diseño busca ser visto. La cima es visible a kilómetros a la redonda y, en un día despejado, se distinguen las agujas de la catedral de San Patricio en Armagh al sur y los Sperrins al oeste. La entrada es gratuita y el sitio está abierto a cualquier hora.
Una historia más larga que la de los O’Neill
Tullyhogue toma su nombre del irlandés medio Tulach Óc, «colina de la juventud» o «montículo de los jóvenes guerreros». Hubo gente aquí mucho antes de que existiera jefe alguno: una excavación de 2014 de la Queen’s University Belfast sacó a la luz sílex trabajado de antes del 5000 a. C., junto con los cimientos de casas medievales que pudieron pertenecer a los propios O’Hagan. La colina estuvo vinculada primero a los Uí Tuirtri de Airgialla, y desde el siglo XI hasta el XVII a los O’Hagan, que la custodiaban y yacen enterrados justo debajo, en Donaghrisk. Por encima de ellos, sirvió como centro dinástico de los Cenél nEógain, más tarde los O’Neill.
El último hombre inaugurado aquí fue Hugh O’Neill, conde de Tyrone, en 1595, en plena Guerra de los Nueve Años. Siete años después, Mountjoy destruyó la piedra de inauguración y, hacia 1622, la colina quedó abandonada.
Cómo subir a la cima
Un camino asfaltado va del aparcamiento a la cumbre, y tienes dos opciones: una subida corta y empinada en línea recta, o una ruta más larga y de pendiente suave que serpentea hasta el mismo lugar. Cualquiera de las dos lleva diez o quince minutos, y ambas son factibles con un carrito de bebé o una silla de ruedas si no te importa esforzarte en la subida. Hay mesas de picnic cerca del pie de la colina, y eso es todo en cuanto a instalaciones: no hay centro de visitantes, ni cafetería, ni baños.
Si solo tienes veinte minutos, toma el camino suave, da una vuelta lenta al banco y lee el terreno mientras contemplas las vistas. La historia es lo que hace especial el lugar; los terraplenes por sí solos no te la van a contar, así que merece la pena documentarse antes de venir.
Cómo llegar y notas prácticas
El fuerte está señalizado desde la B162 entre Cookstown y Stewartstown, a unos diez minutos en coche al sur-sureste de Cookstown. El único inconveniente real es la entrada: está en una curva cerrada y complicada de Tullywiggan Road, y el aparcamiento al pie de la colina es pequeño, así que se llena rápido en un buen fin de semana. No hay cargo de entrada y el sitio está abierto todo el año, pero ten en cuenta la norma oficial de que no se permiten menores de 16 años sin acompañante. El transporte público por aquí es escaso, así que necesitarás coche.
Cerca de aquí
- Killymoon Castle (1,4 millas) – una casa castilizada del siglo XIX en unos jardines maduros junto a un lago.
- Drum Manor Forest Park (4,4 millas) – una finca del siglo XVIII convertida hoy en paseos boscosos y color estacional.
- Hill of the O’Neill (3 millas) – otro lugar de los O’Neill, con torre de observación y exposiciones interpretativas en Dungannon.
- Cookstown y Dungannon – ambos a menos de diez minutos, con pubs, cafeterías y alojamiento para explorar el condado de Tyrone.
Elige un día despejado. Con nubes bajas, la cumbre no es más que un banco frío y sin vistas, y la panorámica sobre el centro del Úlster hasta las agujas de Armagh y los Sperrins es precisamente la razón por la que la colina importaba.