Aperçu
En 1910, une équipe de tournage américaine arriva dans ce village au pied des MacGillycuddy’s Reeks et y tourna The Lad from Old Ireland – le premier film américain réalisé hors des États-Unis. Le réalisateur, Sidney Olcott, apprécia suffisamment Beaufort pour y revenir chaque été jusqu’en 1914, logeant à l’hôtel de Patrick O’Sullivan, qui fait toujours office de Beaufort Bar.
C’est l’unique véritable titre de gloire du village, et cela en dit long sur le reste : Beaufort est petit (251 habitants au recensement de 2016), étiré le long de la River Laune, avec un bureau de poste, trois pubs, une boutique, la salle paroissiale et une trentaine de maisons. Son nom irlandais est Lios an Phúca, « le fort du púca » – le cheval métamorphique du folklore irlandais, lié aux forts circulaires disséminés dans la paroisse. On ne vient pas pour le village lui-même. On vient parce qu’il se trouve à environ 9 km à l’ouest de Killarney, sur la route de Killorglin, au pied du Carrauntoohil et juste à l’entrée du Gap of Dunloe.
Si vous ne faites qu’une chose
Parcourez le Gap of Dunloe à pied ou à vélo. C’est un col glaciaire qui s’étend vers le sud entre Beaufort et la Black Valley, et c’est l’incontournable de la région – environ 11 km d’une ancienne route de transhumance qui grimpe le long d’une chaîne de lacs de montagne. Faites-le à pied, à vélo ou en jaunting car, mais essayez d’éviter la voiture. La route est à voie unique et partagée avec les marcheurs, les cyclistes et les poneys, et en été, elle se sature rapidement. Si vous devez conduire, partez tôt le matin ou en fin de journée, quand le trafic s’éclaircit.
À l’autre extrémité, vous pouvez poursuivre jusqu’à Lord Brandon’s Cottage pour une soupe et un sandwich, puis prendre un bateau pour redescendre les Lakes of Killarney et revenir en bus – une journée complète, et la meilleure que vous puissiez passer depuis ici.
Les montagnes et les bois
Cronin’s Yard, à Mealis sous la Hag’s Glen, est le point de départ traditionnel de l’ascension du Carrauntoohil depuis plus de 200 ans. Avec ses 1 039 m, c’est la plus haute montagne d’Irlande, et le sentier est accidenté et à peine entretenu – parfait par beau temps avec une carte ou un GPS, sérieux par mauvais temps. Les conditions dans les Reeks changent vite, alors consultez les prévisions et abordez l’ascension avec respect. Le site lui-même dispose d’un café et vaut le détour à pied, même si vous n’avez pas l’intention de monter.
Plus bas, Tomies Wood est l’une des plus vastes chênaies natives encore préservées du pays, avec une boucle balisée et un troupeau de cerfs élaphes que vous avez de bonnes chances d’apercevoir tôt le matin. La River Laune longe le village et abrite saumons et truites fario ; vous aurez besoin d’un permis de pêche irlandais, que les maisons d’hôtes locales peuvent généralement vous aider à obtenir. Le Beaufort Golf Club, en bordure du village, propose un parcours de 18 trous en bordure de parc, avec les Reeks en toile de fond sur plusieurs trous.
Une halte gratuite qui vaut le détour : Kerry Woollen Mills, juste au nord du village, propose une visite gratuite de l’une des plus anciennes filatures en activité d’Irlande, avec une boutique attenante.
Les films, et le reste de l’histoire
La Kalem Company tourna plus d’une douzaine de films autour de Beaufort et du Gap durant ces étés – Rory O’More, The Colleen Bawn, Arrah-na-Pogue, adaptés des pièces de Dion Boucicault. Les habitants furent engagés à la fois comme rebelles irlandais et soldats britanniques dans Rory O’More, une occasion rare, comme le rapportait un récit, de rejouer leur propre histoire. Annie O’Sullivan, la fille du tenancier de l’hôtel, était adolescente quand les Américains arrivèrent en voiture ; ses souvenirs survivent dans les archives de la RTÉ.
L’histoire plus profonde est dans le sol. Une étude archéologique du South Kerry a identifié plus de 100 sites dans la paroisse, dont les Dunloe Ogham Stones, deux églises en ruine et le Dunloe Castle, construit en 1207, suivi du Corr Castle en 1450. Plus tôt, le domaine de Beaufort appartenait à la famille Day – Edward Day, archidiacre d’Ardfert, y vécut jusqu’en 1808, et son descendant John Robert Fitzgerald-Day jusqu’en 1881.
Y aller et se garer
C’est à quelques minutes en voiture à l’ouest de Killarney, en direction de Killorglin, bien signalisé dans le cadre du Ring of Kerry. Une voiture est pratiquement indispensable : le bus local pour Killarney ne circule que quelques fois par jour et varie selon la saison.
Une note honnête sur le stationnement. Il n’y a pas de parking public dédié dans le village – le stationnement gratuit dont vous entendrez parler est celui des maisons d’hôtes et des cottages, pas celui de la rue. La plupart des visiteurs logent sur place et se garent là où ils dorment ; si vous êtes de passage, prévoyez de vous garer au départ du sentier ou à l’attraction que vous visez plutôt que d’espérer un parking de village.
Où dormir et manger
L’hébergement se compose surtout de cottages en libre-service et de maisons d’hôtes familiales conçues pour les gens qui marchent toute la journée – comme Inveraray Farm et les lodges Pot of Gold, avec cuisines et un endroit pour faire sécher votre équipement. Les trois pubs assurent le dîner ; réservez à l’avance en juillet et en août, quand le trafic du Ring of Kerry est à son maximum, et utilisez la boutique du village pour les provisions de pique-nique avant de vous engager dans le Gap.
Si vous voulez relier les deux moitiés du lieu, prenez une pinte au Beaufort Bar – l’ancien hôtel O’Sullivan où logeait l’équipe d’Olcott, et le seul bâtiment du village qui se souvienne des étés où les films furent tournés.