Aperçu
Derrybeg (Doirí Beaga, « petits chênes ») est l’un des derniers bastions de la langue irlandaise en Irlande : au recensement de 2016, 53,4 % des habitants de la paroisse élargie de Gweedore parlaient irlandais tous les jours, en dehors du cadre scolaire. C’est là le vrai caractère du village, et cela vaut le détour, mais sachez à quoi vous attendre : Derrybeg est un village vivant et actif de la Gaeltacht, pas un site touristique en soi. RTÉ Raidió na Gaeltachta y a ses studios régionaux, on y trouve un club de GAA et un club de golf, et la journée suit son propre rythme. Les raisons de s’y installer se trouvent surtout à l’extérieur : le mont Errigal, Bloody Foreland et une série de plages atlantiques, dont Port Arthur.
Le meurtre à l’église
La place du village dans l’histoire tient à un seul dimanche. Pendant la guerre agraire des années 1880, les habitants de Derrybeg suivirent le chanoine James McFadden, le prêtre surnommé The Fighting Priest of Donegal (le prêtre combattant du Donegal), dans leur résistance aux expulsions. Le 3 février 1889, alors que McFadden sortait de la messe à Teach Phobail Mhuire, encore en vêtements liturgiques et portant l’Eucharistie, l’inspecteur de la RIC William Limbrick Martin dégaina son épée et chargea contre lui. La foule se jeta sur Martin, qui mourut sur place.
Le procès qui suivit attira l’attention nationale. L’avocat nationaliste Tim Healy défendit les paroissiens accusés et obtint un accord de plaider-coupable qui leur évita la peine de mort. (Healy lui-même était de Cork, pas de la région, contrairement à ce qu’on lit parfois.) Des panneaux d’interprétation autour du village racontent encore l’affaire.
Les environs
C’est le paysage, pas le village, qui attire – et il est superbe.
- Bloody Foreland – le cap dont les rochers rougeoient à la lumière du soir, avec des promenades côtières le long du rivage.
- Mont Errigal (751 m) – le plus haut sommet du Donegal, un cône de quartzite visible à des kilomètres, avec l’ascension classique à proximité.
- Plages – Magheraclogher (Bunbeg Beach), Port Arthur et Trá Dhearg sont toutes à quelques minutes en voiture.
- Parc national de Glenveagh et Poisoned Glen – des terres intérieures plus sauvages, un peu plus loin.
Le ferry de l’île de Tory
Le ferry pour l’île de Tory ne part pas de Derrybeg – une confusion fréquente qu’il vaut mieux dissiper avant de se mettre en route. Il embarque à Magheroarty Pier, à quelques minutes en voiture au nord, opéré par Tory Ferry (toryferry.com). La traversée dure environ 45 minutes et dépend des marées ; les départs peuvent donc être déplacés ou annulés à court préavis – vérifiez les horaires du jour avant de vous engager. Sur l’île, on trouve d’anciens forts de pierre, des sentiers de falaises et l’église de St Colmcille.
Informations pratiques
Y aller – Derrybeg se trouve dans le nord-ouest du Donegal, à environ 50 km au nord-ouest de Letterkenny et à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Dunfanaghy. La voiture est le plus simple. Un bus circule aussi deux fois par jour vers Donegal town, un trajet long de quelques heures, pas une simple formalité.
Hébergement et restauration – la région élargie de Gweedore compte des chambres d’hôtes, des guesthouses et des cottages en location ; la demande est maximale en été, alors réservez à l’avance. Les pubs et les cafés familiaux servent une cuisine simple, et vous verrez des menus bilingues – une bonne occasion de tenter de commander as Gaeilge.
Notes saisonnières – les sessions de musique traditionnelle et les festivals locaux sont au mieux entre juin et septembre. L’hiver est plus calme, et le ferry de Tory fonctionne avec un service réduit ou tributaire de la météo.
Si vous ne faites qu’une chose depuis Derrybeg, roulez jusqu’à Bloody Foreland pour la dernière heure de lumière – c’est le genre de soirée qui explique pourquoi les gens restent dans ce coin du Donegal.