Panorama general
Durante siete años, un Taoiseach en ejercicio mantuvo una casa de vacaciones en Inishvickillane, y un plan de 1989 hoy desclasificado revela que el Servicio Naval y el Cuerpo Aéreo estaban listos para sacarlo de allí en caso de emergencia. Eso te dice casi todo lo que necesitas saber sobre esta isla: es tan remota que subir o bajar de ella a un jefe de gobierno suponía un problema logístico. Inishvickillane (en irlandés, Inis Mhic Aoibhleáin, «la isla de Mac Killane») se encuentra en el extremo más occidental de las Blasket Islands, justo frente a la Dingle Peninsula, en el County Kerry. Ocupa unas 83 hectáreas y se eleva hasta unos modestos 138 metros, todo acantilados escarpados, brezal azotado por el viento, pastizal marítimo y costa rocosa. Los lugareños la llaman «The Inis», y durante mucho tiempo se la conoció como la última parroquia antes de América. Una curiosidad para la agenda: será la primera tierra de Europa en ver el eclipse solar total del 23 de septiembre de 2090.
Ruinas antiguas y primera historia
El estrato más antiguo de la isla es un primitivo asentamiento monástico en la costa sureste. El emplazamiento, sin muro que lo cierre, conserva los restos de un oratorio de piedra seca, un cementerio, un leacht con una cruz de piedra, una posible cabaña colmena y un pozo sagrado dedicado a St Brendan. Su elemento más célebre era una piedra con inscripción ogámica empotrada en el muro sur del oratorio, con la oración OR DO MAC RUED U DALAC («Una oración por Mac-Ruaid, nieto de Dálach»). Cuando desapareció en 1902, la prensa local gritó vandalismo. En realidad, había ido a parar al Trinity College Dublin, donde hoy se exhibe en la exposición del Book of Kells.
La gente vivió aquí solo de forma intermitente a lo largo del siglo XIX y principios del XX. La familia Ó Dálaigh fue la última en habitarla; la abandonaron hace unos 70 años. Su cabaña de piedra, con sus características ventanas de celosía, sigue en pie, solitaria en la ladera. Sus descendientes aún cruzan desde tierra firme cada verano para llevar a pastar a las ovejas por los escasos prados de la isla.
Los años de Haughey
Inishvickillane entró en la política irlandesa moderna en 1974, cuando Charles J. Haughey la compró como refugio privado de verano y prometió no alterar su carácter. Como Taoiseach, recibió aquí a invitados, entre ellos el presidente francés François Mitterrand.
La propiedad despertó tanto fascinación como polémicas. En 1989, Haughey impulsó una ley para convertir todo el archipiélago de los Blasket en un parque nacional, con poderes de expropiación forzosa; el juez Declan Budd declaró la medida inconstitucional en 1998. Los documentos de Estado de ese mismo año, desde entonces desclasificados, detallaban aquel plan de contingencia para que el Servicio Naval y el Cuerpo Aéreo lo recogieran de la isla cuando lo exigieran los asuntos de gobierno.
Fauna y patrimonio natural
La isla es un bastión de aves marinas y, junto con otros cuatro Blasket, forma una Zona Especial de Conservación y una Zona de Especial Protección de la red Natura 2000. En la temporada de cría, de mayo a principios de julio, los promontorios occidentales albergan colonias de fulmar boreal, paíño europeo y frailecillo atlántico. Las aguas que rodean la isla también son importantes para las focas grises.
En 1980, Haughey desembarcó en la isla una manada de ciervos rojos. Alcanzó su máximo, unos 100 animales, en 2005, y ahora se mantiene bajo control mediante batidas privadas para evitar el sobrepastoreo. El terreno suave y la vegetación variada invitan a caminatas tranquilas por el paisaje, pero mantén la distancia con los nidos y vigila el cielo: aquí el tiempo cambia deprisa.
Cómo llegar e información práctica
- Acceso en barco: no hay ferry público. Se llega en barco privado, normalmente chárter desde el pueblo pesquero de Dún Chaoin y, en ocasiones, desde Valentia Island; el trayecto desde Dingle Marina dura unos 30 minutos. Los operadores desembarcan a los visitantes en el punto de atraque del sureste.
- Aparcamiento: hay sitio para aparcar fuera de la calzada y en el arcén en el muelle de Dún Chaoin, el punto de partida habitual.
- Reserva y planificación: el estado del mar alrededor de los Blasket cambia con rapidez. Contrata el chárter con mucha antelación y confírmalo la misma mañana del viaje. Las travesías tempranas suelen encontrar las aguas más tranquilas.
- Servicios: ninguno. No hay tiendas, cafeterías, aseos ni alojamiento. Lleva toda tu comida, agua y provisiones, y llévate de vuelta todo lo que traigas.
- Entrada: gratis. La isla es de propiedad privada, así que respeta los límites de la finca, no molestes a la fauna y no perturbes los restos arqueológicos.
- Seguridad: los acantilados y la costa rocosa pueden ser resbaladizos. Usa calzado resistente, consulta las tablas de mareas antes de desembarcar y mantente bien alejado de las aves que anidan durante la temporada de cría.
Atracciones cercanas
- Great Blasket Island: la más visitada del grupo, a la que se llega en ferry de temporada desde Dún Chaoin, con senderos señalizados, la aldea en ruinas y largas vistas de la costa.
- Slea Head Loop: la ruta en coche que bordea la punta de la Dingle Peninsula, entre yacimientos arqueológicos, miradores sobre los acantilados y la aldea del Gaeltacht de Ballydavid.
- Dún Chaoin: el punto de partida en tierra firme para las excursiones a los Blasket, sede del Blascaod Centre, que custodia el legado literario y cultural de las islas.
- Annascaul: un pueblo del interior de la península, conocido por su lago, sus sesiones de música tradicional y su vínculo con el explorador polar Tom Crean.
Si puedes, procura ir a finales de primavera o principios de verano para pillar a las aves marinas en su momento de mayor actividad, y lleva una prenda impermeable diga lo que diga el pronóstico. Confirma tu barco la noche anterior: es la diferencia entre una travesía y un viaje en balde hasta Dún Chaoin.