Resumen
Durante unos 800 años, los monjes de esta isla de 21 acres llevaron un registro continuo de lo que ocurría en Irlanda: batallas, hambrunas, la muerte de reyes, algún que otro eclipse. El resultado, los Annals of Inisfallen, abarca desde el año 433 hasta el 1450 y es una de las crónicas más importantes que se conservan de la Irlanda medieval. Inisfallen (en irlandés: Inis Faithlinn, «la isla de Faithlinn») se encuentra cerca del extremo norte de Lough Leane, el mayor de los Lakes of Killarney, a unos 1,5 km de la orilla frente a Ross Castle y dentro del Killarney National Park. Es un monumento nacional de titularidad estatal a cargo de la Office of Public Works, al que solo se llega en barco.
El monasterio y los anales
Aquí se fundó un monasterio hacia el año 640 de la mano de un tal San Finian —en la Irlanda primitiva hubo varios, y los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre si se trataba de Finian el Leproso o de Finan Cam—. Se convirtió en un centro de saber, y la tradición local sostiene que el joven Brian Boru estudió en la isla. En el siglo XII ya se había convertido en un priorato agustino.
Los anales fueron obra de sucesivos escribas —39 monjes en total, según un recuento—, comenzados en el siglo XI o XII y continuados durante generaciones. La vieja afirmación de que el original se ha perdido es falsa: el manuscrito en vitela se conserva en la Bodleian Library de Oxford, y sigue siendo una fuente primaria para la política, la guerra y la vida eclesiástica de la Irlanda medieval.
La isla sobrevivió a las incursiones vikingas y al saqueo de los O’Donoghue en 1180. Su fin llegó con la conquista Tudor, cuando los monjes fueron desposeídos por orden de la reina Isabel I —las fuentes sitúan el hecho en 1582 o en 1594— y la abadía quedó en ruinas.
Las ruinas
La mampostería abarca varias fases de construcción y reconstrucción. La iglesia principal de la abadía data en líneas generales de los siglos X al XII, con piedra más antigua reutilizada en sus muros y una piscina de piedra tallada en el interior. El pequeño oratorio románico, probablemente del siglo XII, conserva su mejor rasgo: una portada hiberno-normanda tallada con un rostro barbado. Suele decirse que es San Fíonán, aunque nada confirma a quién representa. Dentro del oratorio se alza ahora una cruz de piedra que fue hallada en el lago.
Busca también la piedra bullaun —un canto rodado con una cavidad desgastada, usada para moler— y los restos de una iglesia primitiva más pequeña y de la zona doméstica donde vivían los monjes. Al recorrer la nave y el presbiterio, puedes leer en la hierba la huella de toda la comunidad.
Fauna
Los ciervos rojos y los más escasos ciervos sika cruzan nadando desde tierra firme para pastar aquí, casi siempre en la calma de primera hora de la mañana o al atardecer —verlos en plena travesía es la mejor razón para coger el primer barco y no uno tardío—. El bosque es de roble viejo, y la orilla del lago atrae a garzas, martines pescadores y aves acuáticas migratorias.
Nota literaria
La isla se instaló en el imaginario del siglo XIX: Thomas Moore ambientó aquí su canción «Sweet Innisfallen», y William Allingham escribió el poema «The Abbot of Innisfallen». Ambos se apoyan en la misma melancolía romántica que sentirás al pasear entre las ruinas en una mañana tranquila.
Cómo llegar y datos prácticos
Los barcos salen de Reen Pier, junto a Ross Castle, y la travesía dura entre 10 y 15 minutos. El servicio es estacional, aproximadamente de mayo a septiembre; los barcos rojos y negros son los que debes buscar. Algunos operadores te dejan en la isla, mientras que otros hacen un recorrido de 60 a 90 minutos por el lago que rodea las ruinas sin detenerse, así que comprueba cuál estás comprando antes de pagar.
La entrada a la isla en sí es gratuita: solo pagas el barco, normalmente unos 10 € por persona, aunque varía según el operador. Los billetes suelen poder comprarse el mismo día, pero los huecos de fin de semana se agotan rápido en temporada alta, así que merece la pena reservar con antelación. El aparcamiento está en Reen Pier, cerca de Ross Castle, donde puede haber tarifa.
Si prefieres ir por tu cuenta, puedes remar hasta allí en kayak; Outdoors Ireland y Mór Active alquilan kayaks en los lagos de Killarney. Vigila el viento: puede levantarse rápido en aguas abiertas.
Una cosa que debes tener clara: en la isla no hay nada. Ni tienda, ni café, ni baños, ni camino pavimentado. El terreno es natural, con raíces de árboles y pendientes suaves entre el embarcadero y las ruinas, así que no es apto para sillas de ruedas. Lleva botas que aguanten el barro, agua y una capa cortavientos, y anota la hora del último barco de vuelta: no querrás quedarte varado cuando el operador recoge al caer la tarde.
Atracciones cercanas
De vuelta en tierra firme, Ross Castle está justo en el embarcadero: una casa torre del siglo XV que merece una hora. Desde allí, los senderos y carriles bici del parque conectan con Muckross House, el Gap of Dunloe y las ruinas en la cima y las largas vistas al lago en Aghadoe. Si puedes, coge el primer barco del día: el lago está más en calma, la luz es mejor sobre la piedra vieja y los ciervos aún no se han espantado por las multitudes.