Vue d’ensemble
En 1967, John Lennon repère dans un journal une petite annonce pour une île au large de la côte ouest de l’Irlande, envoie Alistair Taylor, le manager des Beatles, enchérir à sa place et achète Dorinish pour environ 1 700 £. C’est à cette seule transaction que ce bloc d’argile à blocaux de 19 acres (officiellement 19,74 acres, soit 7,99 hectares), sans la moindre construction, sans ferry ni équipement d’aucune sorte, doit sa notoriété au-delà de Clew Bay.
Dorinish (en irlandais : Deoirinis) est en réalité constituée de deux îlots reliés par une chaussée de pierre naturelle, au milieu des drumlins noyés — ces collines allongées façonnées par les glaciers — de Clew Bay, dans le comté de Mayo. Tout l’intérêt tient au point de vue. Depuis le monticule le plus élevé, vous embrassez Clare Island et l’Atlantique ouvert à l’ouest, le phare d’Inishgort et les Nephin Mountains au nord, Westport Quay à l’est (Westport) et le Croagh Patrick occupant tout le ciel au sud. Si vous ne deviez faire qu’une chose ici, grimpez jusqu’à ce sommet en fin de journée, quand le versant ouest s’embrase.
Comment John Lennon en est devenu propriétaire
Avant les Beatles, l’île avait été acquise auprès du Westport Harbour Board, qui l’avait mise en vente ; les voiliers y venaient depuis longtemps chercher de la pierre. Lennon obtient du conseil du comté de Mayo un permis de construire pour un cottage de vacances et fait acheminer la roulotte gitane aux peintures psychédéliques de l’époque de Sgt. Pepper pour lui servir de pied-à-terre. Le cottage ne verra jamais le jour. Lennon ne s’y rendra qu’une poignée de fois, la dernière avec Yoko Ono, et n’y reviendra jamais après sa mort en 1980.
En 1970, Lennon invite Sid Rawle – autoproclamé « roi des hippies » – et Timi Walsh à y fonder une communauté. Pendant deux ans, environ 25 personnes, cultivant des légumes et élevant leurs enfants, se baptisent les Diggers et vivent sous la tente sur une île balayée par le vent et dépourvue d’arbres. L’expérience tourne à peu près comme on l’imagine. Westport ne s’en réjouit guère : en mars 1971, le Connaught Telegraph titre « La république hippie assiégée ». La fin survient en 1972, lorsqu’une lampe à gaz renversée, attisée par une tempête atlantique, réduit en cendres la tente des vivres. Le verdict de Rawle, plus tard, sera sans détour : « Dorinish, c’était le paradis et c’était l’enfer. »
Après la mort de Lennon, Yoko Ono revend l’île près de 30 000 £ et en verse le produit à un orphelinat irlandais. Les agriculteurs locaux Michael et John-Joe Gavin l’achètent pour y faire pâturer leurs bêtes, usage qui perdure aujourd’hui. Quelques projets artistiques y font halte de temps à autre : un collectif d’artistes y a tenu en juillet 2011 une université d’été baptisée Aerial Blue.
L’île aujourd’hui
Dorinish comptait 13 habitants au recensement de 1841, 15 en 1871 et seulement 6 en 1891 ; elle est inhabitée depuis 1901, les années de la communauté mises à part. Elle appartient aujourd’hui à des propriétaires privés et sert de pâturage aux moutons et aux vaches, sans aucune structure debout – rien que les contours à peine visibles des parcelles de jardin défrichées par les Diggers. Les oiseaux marins fréquentent les falaises et la baie regorge de moules et d’huîtres, souvenir du littoral de labeur qu’elle fut autrefois.
Comment s’y rendre
Il n’existe aucun ferry régulier, et c’est le principal paramètre à anticiper. On atteint l’île en une quinzaine de minutes depuis les quais de Rosmoney, Murrisk ou Lecanvey, à condition d’affréter un bateau privé ou de s’arranger avec un pêcheur du coin ; l’été, des sorties en kayak et des circuits d’île en île partent de Westport Quay. L’aéroport le plus proche est Ireland West Airport Knock, à 56 km.
Si vous ne parvenez pas à organiser un débarquement – et la plupart des visiteurs de passage n’y arriveront pas –, la solution de repli vaut mieux qu’il n’y paraît. Westport Cruises propose de mai à octobre des circuits dans Clew Bay à bord du Spiorad Naomh Phádraig, qui passent devant Dorinish et, en été, devant une colonie de quelque 400 phoques. Vous ne poserez pas le pied sur l’île, mais vous aurez l’histoire et le panorama sans avoir à dénicher un bateau.
Informations pratiques
- Accès : propriété privée, mais ouverte aux visiteurs qui organisent eux-mêmes leur débarquement. Ni ferry ni système de réservation : le bateau, c’est votre affaire.
- Équipements : aucun. Pas de toilettes, pas d’abri, pas de boutique. Emportez eau, nourriture et un sac pour vos déchets. Le terrain est irrégulier et les falaises abruptes : ce n’est pas un endroit pour les poussettes ni pour qui a le pied mal assuré.
- Meilleure saison : de la fin du printemps au début de l’automne, pour une mer plus calme et des journées plus longues.
- Entrée : gratuite, une fois le transport organisé.
Pour trouver un opérateur de bateau ou organiser un débarquement privé, le site officiel de l’île est dorinish.com.
À proximité
- Clare Island : la grande île qui garde l’entrée de la baie, avec son abbaye médiévale et le château de Granuaile. Clare Island
- Westport : de retour sur le continent, une ville géorgienne créée de toutes pièces, avec Westport House et la marina d’où partent la plupart des bateaux. Westport
- Inishraher (Maharishi Island of World Peace) : un autre drumlin de Clew Bay à l’histoire toute de paix et d’amour – une retraite de méditation construite pour l’occasion, plutôt qu’une communauté.
Si vous en avez la possibilité, calez votre débarquement en soirée. Les lignes de jardin d’une utopie des années 1970 vouée à l’échec n’en sont que plus émouvantes avec le Croagh Patrick qui rosit derrière elles, et la lumière sur les falaises de l’ouest reste la seule chose ici qu’aucune photo ne prépare vraiment à voir.