Panoramica
Per circa 800 anni, i monaci di quest’isola di 21 acri tennero una registrazione continua di ciò che accadeva in Irlanda: battaglie, carestie, la morte dei re, un paio di eclissi. Il risultato, gli Annali di Inisfallen, copre gli anni dal 433 al 1450 d.C. ed è una delle più importanti cronache sopravvissute dell’Irlanda medievale. Inisfallen (in irlandese: Inis Faithlinn, «l’isola di Faithlinn») si trova vicino all’estremità settentrionale del Lough Leane, il più grande dei Laghi di Killarney, a circa 1,5 km dalla riva di Ross Castle e all’interno del Parco Nazionale di Killarney. È un monumento nazionale di proprietà statale, affidato alle cure dell’Office of Public Works, e si raggiunge solo in barca.
Il monastero e gli annali
Un monastero fu fondato qui intorno al 640 d.C. da un certo San Finiano – nell’Irlanda antica ce n’erano diversi, e gli studiosi non riescono a concordare se si trattasse di Finiano il Lebbroso o di Finan Cam. Divenne un centro di studi, e la tradizione locale vuole che il giovane Brian Boru abbia studiato sull’isola. Nel XII secolo si era trasformato in un priorato agostiniano.
Gli annali stessi furono opera di scribi che si succedettero nel tempo – 39 monaci in tutto, secondo una stima – iniziati nell’XI o XII secolo e proseguiti per generazioni. La vecchia affermazione secondo cui l’originale sarebbe andato perduto è errata: il manoscritto su pergamena sopravvive nella Bodleian Library di Oxford, e rimane una fonte primaria per la politica, la guerra e la vita ecclesiastica dell’Irlanda medievale.
L’isola sopravvisse alle incursioni vichinghe e al saccheggio degli O’Donoghue nel 1180. La sua fine arrivò con la conquista Tudor, quando i monaci furono espropriati per ordine della regina Elisabetta I – le fonti collocano l’evento nel 1582 o nel 1594 – e l’abbazia cadde in rovina.
Le rovine
La muratura attraversa diverse fasi di costruzione e ricostruzione. La chiesa abbaziale principale risale in linea generale al X–XII secolo, con pietre più antiche riutilizzate nelle sue pareti e una piscina liturgica in pietra scolpita all’interno. Il piccolo oratorio romanico, probabilmente del XII secolo, conserva la sua caratteristica migliore: un portale hiberno-normanno scolpito con un volto barbuto. Si dice spesso che sia San Fíonán, anche se nulla conferma chi rappresenti. Dentro l’oratorio oggi si trova una croce di pietra rinvenuta nel lago.
Cerca anche la pietra bullaun – un masso con una cavità consumata, usato per macinare – e i resti di una chiesa primitiva più piccola e del complesso domestico dove vivevano i monaci. Percorrendo la navata e il presbiterio, puoi leggere nell’erba l’impronta dell’intera comunità.
Fauna selvatica
I cervi rossi e i più rari cervi sika nuotano dalla terraferma per pascolare qui, il più delle volte nella calma del primo mattino o del tardo pomeriggio – coglierli in questo momento è la ragione migliore in assoluto per prendere la prima barca piuttosto che una tarda. Il bosco è di vecchie querce, e il bordo del lago attira aironi, martin pescatori e uccelli acquatici migratori.
Nota letteraria
L’isola si fissò nell’immaginario ottocentesco: Thomas Moore vi ambientò la sua canzone «Sweet Innisfallen», e William Allingham scrisse la poesia «The Abbot of Innisfallen». Entrambe giocano sulla stessa malinconia romantica che sentirai vagando tra le rovine in una mattina tranquilla.
Come arrivare e informazioni pratiche
Le barche partono dal Reen Pier, accanto a Ross Castle, e la traversata dura 10–15 minuti. Il servizio è stagionale, all’incirca da maggio a settembre; le barche rosse e nere sono quelle da cercare. Alcuni operatori ti sbarcano sull’isola, mentre altri fanno un giro del lago di 60–90 minuti che circumnaviga le rovine senza fermarsi, quindi controlla cosa stai acquistando prima di pagare.
Non c’è biglietto d’ingresso per l’isola stessa – paghi solo la barca, in genere circa 10 € a persona, anche se varia a seconda dell’operatore. I biglietti di solito si possono comprare sul posto, ma nei fine settimana di alta stagione i posti vanno via in fretta, quindi vale la pena prenotare in anticipo. Il parcheggio è al Reen Pier vicino a Ross Castle, dove potrebbe essere a pagamento.
Se preferisci andare con i tuoi mezzi, puoi uscire in kayak; Outdoors Ireland e Mór Active noleggiano entrambi kayak sui laghi di Killarney. Occhio al vento: può alzarsi in fretta in acque aperte.
Una cosa da avere ben chiara: sull’isola non c’è nulla. Niente negozio, niente caffè, niente bagni, niente sentieri pavimentati. Il terreno è naturale, con radici di alberi e lievi salite tra il molo e le rovine, quindi non è adatto alle sedie a rotelle. Indossa scarponi che reggano al fango, porta acqua e un capo antivento, e annota l’ora dell’ultima barca di ritorno – non vorrai restare a piedi quando l’operatore chiude per la sera.
Attrazioni nelle vicinanze
Tornato sulla terraferma, Ross Castle si trova proprio al molo – una torre residenziale del XV secolo che merita un’ora. Da lì i sentieri e le piste ciclabili del parco collegano a Muckross House, al Gap of Dunloe e alle rovine sulla collina con le lunghe viste sul lago ad Aghadoe. Se puoi, prendi la prima barca della giornata: il lago è più calmo, la luce è migliore sulla pietra antica, e i cervi non sono ancora stati messi in fuga dalla folla.