Panorama general
El nombre es literal. Los vecinos de los alrededores de Bilberry Lake, cerca de Castlebar, todavía preparan tartas y mermelada con los arándanos que crecen en las tierras bajas junto al agua. El lago se encuentra en el pueblo rural de Islandeady, en el County Mayo, a un paso de la N5, entre Castlebar y Westport. No es un parque cuidado al detalle, sino un mosaico vivo de prados, alisos y abedules, con las colinas que ascienden hacia el Croagh Patrick a lo lejos. Ven a dar un paseo tranquilo, a comer al aire libre o a pescar una tarde, no a buscar servicios, porque no hay ninguno.
El entorno luce como en ningún otro momento en otoño, cuando los alisos y los abedules de la orilla se tiñen de dorado y ocre rojizo.
Historia y leyenda
Islandeady viene del irlandés Oileán Éadaígh, y hay dos historias que lo explican. Una cuenta que los primeros pobladores vivían en una pequeña isla del lago, hoy emplazamiento del viejo cementerio, y lavaban allí su ropa (éadaigh) en los bajíos. La otra, mucho más extendida, vincula el nombre con san Eiden, o Aidan, un ermitaño del siglo XIII que, según se dice, vivió en una península del lago y fundó una iglesia en su orilla. Aquella iglesia sobrevive como una ruina sin techo a la orilla del agua.
La tradición local también sitúa a san Patricio predicando junto a un lago de Islandeady en el año 440 d. C., camino del Croagh Patrick, aunque no ha quedado constancia de cuál de los lagos de la parroquia se trataba. La conexión sigue presente: en 2009, la St Patrick’s Church de Islandeady inauguró una ampliación bautizada como St Aidan’s Room, en referencia a la vieja ruina del lago.
Qué ver y qué hacer
- Ruinas de la iglesia de St Eiden: los muros de piedra se alzan sin techo justo al borde del agua, y resultan de lo más fotogénicos cuando la niebla matinal aún se levanta de la superficie.
- Viejo cementerio de Islandeady: a un breve paseo, en una loma suave. Es el punto al que conviene subir: desde allí se ve con mayor nitidez el Croagh Patrick y los townlands (las unidades territoriales tradicionales irlandesas) de alrededor, y las lápidas más antiguas merecen una lectura pausada.
- Paseo por la orilla: un sendero estrecho y sin asfaltar recorre buena parte de la ribera entre los árboles, lo bastante ancho para un carrito de bebé si el tiempo está seco.
- Observación de aves: las limícolas rastrean las orillas pantanosas, y hay patos y cisnes en las aguas abiertas. A primera hora de la mañana y a última de la tarde la luz es la mejor.
Pesca en Bilberry Lake
Durante años fue un coto de truchas repobladas a cargo del Bilberry Angling Club, que aún organiza la McConville Cup anual. Hoy es agua mixta, con lucios y percas junto a la trucha común, y se sigue repoblando cada año con truchas de talla capturable, así que se pesca mejor de lo que su tamaño hace pensar. Hace falta permiso, así que resuélvelo antes de lanzar; el Windermere House B&B, a poco más de kilómetro y medio por la N5, puede organizarte tanto un día de barca con su permiso como una cama para pasar la noche.
El lucio es la presa principal y se mantiene cerca de los bajíos con cañaverales y de las pequeñas ensenadas. Los pescadores locales prefieren unos cuantos tramos: Hayes’s Bay, las cañas indicadoras conocidas como los «Pins», la orilla que va desde la German Shore hasta el cementerio y la zona de la caseta de bombeo, junto al desagüe hacia Lough Lannagh, ideal para pescar al curricán. Las cucharillas plateadas y los vinilos, trabajados con discreción cerca de las algas, cumplen su función. Se recomienda la pesca sin muerte.
Información práctica
No hay entrada ni barrera: el lago es terreno abierto, de día y de noche, todo el año. Puedes aparcar en el pequeño apartadero junto al lago o en la entrada del viejo cementerio; ninguno de los dos tiene personal y se ocupan por orden de llegada.
La única pega de verdad es el sendero. No está asfaltado, se embarra o se vuelve resbaladizo tras la lluvia, y puede inundarse y estrecharse en épocas húmedas, así que ponte botas y no cuentes con dar toda la vuelta con un carrito si hace mal tiempo. Sigue las indicaciones de la N5 hacia Islandeady y luego la carretera comarcal que baja hasta el aparcamiento. Castlebar y Westport quedan a unos diez minutos cada uno, lo que convierte la visita en una escapada fácil de media jornada.
Ve a finales de primavera o a principios de otoño, cuando el lucio está más activo y los árboles de la orilla lucen en su mejor momento; y si lo que buscas son las ruinas, la primera hora tras el amanecer, una vez que la niebla se ha disipado sobre el agua, es la que hay que aprovechar.