Resumen
El lago oscuro que se extiende bajo los acantilados de Luggala es Lough Tay, aunque casi nadie lo llama así. El agua negra y la fina media luna de arena blanca en su cabecera le han valido el nombre de «lago Guinness», y se asienta en tierras que la familia Guinness poseyó durante la mayor parte del siglo XX. La montaña que se alza sobre él (en irlandés: Log an Lágh, «hondonada de la colina») tiene solo 595 m, una altura modesta para la cordillera de Wicklow, pero su cara este cae en un único muro vertical de granito hasta la misma orilla. Toda la finca de Luggala, de 5.000 acres, es una Zona Especial de Conservación de la UE, un paisaje de brezo, muros de piedra seca y antiguas casitas.
Historia
Peter La Touche, de la familia del Bank of Ireland, mandó construir Luggala Lodge en 1787 como pabellón de caza; su aspecto neogótico —almenas, ventanas de trébol, una silueta que a veces se ha comparado con Strawberry Hill de Horace Walpole— llegó con reformas posteriores. Los La Touche vendieron la propiedad a los vizcondes de Powerscourt a mediados del siglo XIX, y en 1937 Ernest Guinness compró la finca y se la regaló a su hija Oonagh.
Bajo Oonagh y después bajo su hijo Garech Browne, Luggala se convirtió en una de las grandes casas de Irlanda para artistas y músicos. Browne cofundó Claddagh Records en 1959 y lanzó a The Chieftains; entre sus invitados a lo largo de los años estuvieron los Beatles, Mick Jagger, Anjelica Huston y Seamus Heaney. Tara Browne —el joven heredero Guinness cuya muerte inspiró «A Day in the Life» de los Beatles— está enterrado junto al lago, al lado de un templete ornamental. La finca pertenece ahora a Luggala Estate Ltd.
La vista, y dónde detenerse para verla
Para la mayoría de los visitantes, el interés de Luggala es la vista de Lough Tay desde arriba, y la mejor se obtiene desde la R759, entre Roundwood y el Sally Gap. Se trata de un apartadero al borde de la carretera, no de un mirador construido: un ensanche pavimentado en el límite de una finca privada en activo, con el lago y su playa blanca abajo. Desde aquí el agua se lee de verdad como una pinta de stout con su espuma encima.
El aparcamiento es el problema. Junto a Lough Tay se abrió un aparcamiento gratuito para sacar los coches de las cunetas, pero solo abre los fines de semana, de 9:00 a 18:00. En un día laborable despejado te quedan unas pocas plazas al borde de la carretera, y la gardaí multa y retira los coches dejados en las líneas amarillas o que bloquean portones. No hay derecho de paso público hacia la finca, y el pabellón y los jardines no están abiertos al público: la vista desde la carretera es todo lo que hay que ver.
Acceso a la montaña
La cumbre y la cara este están en la finca de Luggala, que es terreno privado sin derecho de paso público. No publicamos ninguna ruta de ascenso.
La finca ha permitido en ocasiones el paso de senderistas y escaladores bajo sus propias condiciones, pero eso es un permiso, no un derecho, y puede retirarse —que es, en la práctica, lo que ha ocurrido. Toda la zona es una Zona Especial de Conservación con restauración activa de turberas en el marco de un plan de gestión ambiental, y los propietarios han pedido que los visitantes se mantengan fuera. Para una cumbre con vistas comparables en terreno por el que sí tienes derecho a caminar, Djouce Mountain es el sustituto obvio, al que se llega desde el aparcamiento de Ballinastoe Woods, al norte.
Escalada
El granito orientado al este de Luggala es uno de los mejores macizos de montaña de Leinster, con 129 vías registradas, la mayoría entre VS 4c y E1 5b, y entre ellas un puñado de clásicas duras. El macizo está íntegramente en terreno privado, y el acceso es algo que decide la finca, no algo que el visitante pueda dar por hecho. Quienes quieran escalar deberían consultar a Mountaineering Ireland para conocer la situación actual del acceso en lugar de presentarse sin más.
En la pantalla
El valle ha hecho de Escocia medieval, Britania de la Alta Edad Media y Escandinavia vikinga: Braveheart (1995), Excalibur (1981), King Arthur (2004) y la serie Vikings se rodaron aquí, junto con The Tudors y P.S. I Love You. Un paseo corto desde el apartadero de la R759 lleva al mojón conmemorativo de J.B. Malone, que honra al hombre que trazó el Wicklow Way en los años setenta. El propio trayecto, por la R759 a través de la turbera hacia el Sally Gap, tiene suficientes apartaderos para una mañana tranquila con la cámara.
Alrededores y datos prácticos
Roundwood está a unos 5 km al sureste y Annamoe un poco más cerca; ambos son buenos para comer, repostar o tomar un café. En la finca no hay nada: ni centro de visitantes ni aseos, así que lleva lo que necesites. Las instalaciones más cercanas están en el Glendalough Visitor Centre, donde el aparcamiento cuesta 4 € al día. El transporte público es escaso: un autobús llega a Roundwood, y desde allí, taxi o una caminata larga.
La finca es un espacio de conservación Natura 2000 con restauración activa de turberas en el marco de un plan de gestión ambiental, y se pide a los senderistas que se ciñan a los caminos señalizados. El tiempo aquí cambia rápido, así que lleva una capa cortavientos, botas resistentes y un mapa o GPS pase lo que pase el pronóstico.
El lago se fotografía mejor en otoño, cuando el brezo y el helecho oscurecen las laderas, y tras las primeras heladas, que bordean las aguas someras de hielo. Ven en fin de semana si quieres encontrar el aparcamiento abierto; entre semana son unas pocas plazas al borde de la carretera, así que llega temprano.