Aperçu
Le lac sombre au pied des falaises de Luggala s’appelle Lough Tay, même si presque personne ne l’appelle ainsi. L’eau noire et le fin croissant de sable blanc à son extrémité lui ont valu le surnom de « lac Guinness », et il se trouve sur des terres que la famille Guinness a possédées pendant la majeure partie du XXe siècle. La montagne au-dessus (en irlandais : Log an Lágh, « le creux de la colline ») ne culmine qu’à 595 m, ce qui est modeste pour le massif du Wicklow, mais sa face est tombe d’un seul pan de granit à pic jusqu’à la rive. L’ensemble du domaine de Luggala, qui s’étend sur 2 000 hectares, est une zone spéciale de conservation de l’UE, un paysage de bruyère, de murets de pierre sèche et de vieux cottages.
Histoire
Peter La Touche, de la famille Bank of Ireland, fit construire Luggala Lodge en 1787 comme pavillon de chasse ; son allure néogothique – créneaux, fenêtres à quatre feuilles, une silhouette parfois comparée à Strawberry Hill d’Horace Walpole – vint de remaniements ultérieurs. Les La Touche vendirent aux vicomtes Powerscourt au milieu du XIXe siècle, et en 1937 Ernest Guinness acheta le domaine et en fit don à sa fille Oonagh.
Sous Oonagh, puis sous son fils Garech Browne, Luggala devint l’une des grandes maisons irlandaises où se retrouvaient artistes et musiciens. Browne cofonda Claddagh Records en 1959 et lança The Chieftains ; parmi ses invités au fil des ans figurent les Beatles, Mick Jagger, Anjelica Huston et Seamus Heaney. Tara Browne – le jeune héritier Guinness dont la mort inspira aux Beatles « A Day in the Life » – est enterré au bord du lac, près d’un temple ornemental. Le domaine appartient aujourd’hui à Luggala Estate Ltd.
La vue, et où s’arrêter pour l’admirer
Pour la plupart des visiteurs, l’intérêt de Luggala réside dans la vue plongeante sur Lough Tay, et le meilleur point de vue se trouve sur la R759, entre Roundwood et le Sally Gap. Il s’agit d’un simple dégagement en bord de route, pas d’un belvédère aménagé – une aire pavée en lisière d’un domaine privé en activité, avec le lac et sa plage blanche en contrebas. D’ici, l’eau évoque vraiment une pinte de stout avec sa mousse par-dessus.
Le stationnement est le point délicat. Un parking gratuit a ouvert près de Lough Tay pour éviter que les voitures ne se garent sur les bas-côtés, mais il n’est ouvert que le week-end, de 9h à 18h. Par une belle journée en semaine, il ne reste qu’une poignée de places en bord de route, et les gardaí verbalisent et font remorquer les voitures laissées sur les lignes jaunes ou bloquant les portails. Aucun droit de passage public ne mène au domaine lui-même, et le lodge ainsi que les jardins ne sont pas ouverts au public – la vue depuis la route est tout ce qu’il y a à voir.
Accès à la montagne
Le sommet et la face est se trouvent sur le domaine de Luggala, une propriété privée sans droit de passage public. Nous ne publions pas d’itinéraire d’ascension.
Le domaine a parfois autorisé randonneurs et grimpeurs à passer sous ses propres conditions, mais il s’agit d’une permission, pas d’un droit, et elle peut être retirée – ce qui est en réalité ce qui s’est produit. Toute la zone est une zone spéciale de conservation avec une restauration active de tourbière dans le cadre d’un plan de gestion environnementale, et les propriétaires ont demandé aux visiteurs de ne pas y pénétrer. Pour un sommet offrant des vues comparables sur un terrain où vous avez le droit de marcher, Djouce Mountain est le substitut évident, accessible depuis le parking de Ballinastoe Woods au nord.
Escalade
Le granit exposé à l’est de Luggala est l’une des meilleures falaises de montagne du Leinster, avec 129 voies répertoriées, la plupart entre VS 4c et E1 5b, dont quelques classiques difficiles. La falaise se trouve entièrement sur terrain privé, et l’accès relève du domaine plutôt que d’un droit que le visiteur peut présumer. Les grimpeurs devraient passer par Mountaineering Ireland pour connaître la position actuelle en matière d’accès plutôt que de se présenter sur place.
À l’écran
La vallée a servi de décor à l’Écosse médiévale, à la Bretagne du haut Moyen Âge et à la Scandinavie viking : Braveheart (1995), Excalibur (1981), King Arthur (2004) et la série Vikings y ont tous été tournés, ainsi que The Tudors et P.S. I Love You. Une courte marche depuis l’aire de la R759 mène au cairn commémoratif J.B. Malone, qui rend hommage à l’homme ayant tracé le Wicklow Way dans les années 1970. La route elle-même, sur la R759 à travers la tourbière en direction du Sally Gap, offre assez d’aires de stationnement pour une lente matinée avec un appareil photo.
À proximité et conseils pratiques
Roundwood se trouve à environ 5 km au sud-est et Annamoe un peu plus près, tous deux pratiques pour manger, faire le plein ou prendre un café ; il n’y a rien sur le domaine lui-même – ni centre d’accueil, ni toilettes – alors apportez ce dont vous avez besoin. Les installations les plus proches se trouvent au Glendalough Visitor Centre, où le stationnement coûte 4 € par jour. Les transports en commun sont limités : un bus dessert Roundwood, et de là, il faut prendre un taxi ou marcher longtemps.
Le domaine est un site de conservation Natura 2000 avec une restauration active de tourbière dans le cadre d’un plan de gestion environnementale, et les randonneurs sont priés de rester sur les sentiers balisés. Le temps change vite ici, alors prévoyez une couche coupe-vent, de bonnes chaussures de marche et une carte ou un GPS, quel que soit le bulletin météo.
Le lac est à son meilleur en automne, quand la bruyère et les fougères assombrissent les pentes, et après les premières gelées, qui ourlent les eaux peu profondes de glace. Venez le week-end si vous voulez trouver le parking ouvert ; en semaine, il ne reste qu’une poignée de places en bord de route, alors arrivez tôt.