Panoramica
Il lago scuro sotto le scogliere di Luggala è il Lough Tay, anche se quasi nessuno lo chiama così. L’acqua nera e la sottile mezzaluna di sabbia bianca alla sua testa gli sono valsi il soprannome di «lago della Guinness», e si trova su terreni che la famiglia Guinness ha posseduto per gran parte del XX secolo. La montagna sovrastante (in irlandese: Log an Lágh, «cavità della collina») è solo 595 m, bassa per gli standard del Wicklow, ma il suo versante orientale scende in un’unica parete verticale di granito fino alla riva. L’intera Luggala Estate, 5.000 acri, è una Zona Speciale di Conservazione dell’UE, un paesaggio di erica, muri a secco e vecchi cottage.
Storia
Peter La Touche, della famiglia della Bank of Ireland, fece costruire Luggala Lodge nel 1787 come lodge di caccia; il suo aspetto neogotico – merlature, finestre a quadrifoglio, una sagoma talvolta paragonata alla Strawberry Hill di Horace Walpole – arrivò con rimaneggiamenti successivi. I La Touche vendettero ai Visconti Powerscourt a metà dell’Ottocento, e nel 1937 Ernest Guinness acquistò la tenuta e la regalò a sua figlia Oonagh.
Sotto Oonagh e poi sotto suo figlio Garech Browne, Luggala divenne una delle grandi case irlandesi per artisti e musicisti. Browne co-fondò la Claddagh Records nel 1959 e lanciò i The Chieftains; tra i suoi ospiti nel corso degli anni ci furono i Beatles, Mick Jagger, Anjelica Huston e Seamus Heaney. Tara Browne – il giovane erede Guinness la cui morte ispirò «A Day in the Life» dei Beatles – è sepolto vicino al lago, accanto a un tempietto ornamentale. La tenuta è ora di proprietà della Luggala Estate Ltd.
La vista, e dove fermarsi per ammirarla
Per la maggior parte dei visitatori, il punto di Luggala è la vista del Lough Tay dall’alto, e la migliore è dalla R759 tra Roundwood e il Sally Gap. Si tratta di un’area di sosta lungo la strada, non di un punto panoramico attrezzato – una piazzola asfaltata al margine di una tenuta privata in attività, con il lago e la sua spiaggia bianca in basso. Da qui l’acqua sembra davvero una pinta di stout con la schiuma in cima.
Il parcheggio è il problema. Un parcheggio gratuito è stato aperto vicino al Lough Tay per togliere le auto dalle banchine, ma è aperto solo nei fine settimana, dalle 9:00 alle 18:00. In una bella giornata infrasettimanale restano solo pochi spazi lungo la strada, e la gardaí fa multe e rimuove le auto lasciate sulle strisce gialle o che bloccano i cancelli. Non esiste alcun diritto di passaggio pubblico sulla tenuta stessa, e il lodge e i giardini non sono aperti al pubblico – la vista dalla strada è tutto ciò che c’è da vedere.
Accesso alla montagna
La vetta e il versante orientale si trovano sulla Luggala Estate, che è terra privata senza diritto di passaggio pubblico. Non pubblichiamo un itinerario per la salita.
In passato la tenuta ha talvolta consentito il passaggio a escursionisti e arrampicatori alle proprie condizioni, ma si tratta di un permesso, non di un diritto, e può essere revocato – che è di fatto ciò che è accaduto. L’intera area è una Zona Speciale di Conservazione con un attivo ripristino delle torbiere nell’ambito di un piano di gestione ambientale, e i proprietari terrieri hanno chiesto ai visitatori di non entrare. Per una vetta con viste paragonabili su terreno dove si ha il diritto di camminare, Djouce Mountain è il sostituto ovvio, raggiungibile dal parcheggio di Ballinastoe Woods a nord.
Arrampicata
Il granito esposto a est di Luggala è una delle migliori pareti montane del Leinster, con 129 vie registrate, la maggior parte tra VS 4c e E1 5b e una manciata di classici difficili tra queste. La parete è interamente su terreno privato, e l’accesso è una questione che riguarda la tenuta, non qualcosa che un visitatore possa dare per scontato. Gli arrampicatori dovrebbero rivolgersi alla Mountaineering Ireland per conoscere la posizione attuale sull’accesso, piuttosto che presentarsi direttamente.
Sul grande schermo
La valle ha fatto da sfondo alla Scozia medievale, alla Britannia dell’Alto Medioevo e alla Scandinavia vichinga: Braveheart (1995), Excalibur (1981), King Arthur (2004) e la serie Vikings sono stati girati tutti qui, insieme a The Tudors e P.S. I Love You. Una breve camminata dall’area di sosta della R759 conduce al memorial cairn di J.B. Malone, che onora l’uomo che tracciò la Wicklow Way negli anni Settanta. Il tragitto in sé, sulla R759 attraverso la torbiera verso il Sally Gap, offre abbastanza piazzole per una mattinata lenta con la macchina fotografica.
Nelle vicinanze e informazioni pratiche
Roundwood dista circa 5 km a sud-est e Annamoe è un po’ più vicino, entrambi comodi per cibo, carburante o un caffè; sulla tenuta non c’è nulla – nessun centro visitatori, nessun bagno – quindi porta con te ciò che ti serve. Le strutture più vicine sono al Glendalough Visitor Centre, dove il parcheggio costa 4 € al giorno. I trasporti pubblici sono scarsi: un autobus arriva a Roundwood, e da lì si prosegue in taxi o con una lunga camminata.
La tenuta è un sito di conservazione Natura 2000 con un attivo ripristino delle torbiere nell’ambito di un piano di gestione ambientale, e agli escursionisti è chiesto di restare sui sentieri segnalati. Il tempo qui cambia in fretta, quindi porta un giacca antivento, scarponi robusti e una mappa o un GPS qualunque sia la previsione.
Il lago è al suo meglio in autunno, quando erica e felci scuriscono i pendii, e dopo le prime gelate che incorniciano le acque basse con il ghiaccio. Vieni nel fine settimana se vuoi trovare il parcheggio aperto; in settimana ci sono solo pochi spazi lungo la strada, quindi arriva presto.